跟酒友约吃饭，找了一圈饭店都提不起兴趣，感觉现在上海越来越多无趣的网红，很难找到真正有趣的小店，忽然想到一家，在稍显遥远的杨浦，或许值得一试？

沪依小酒馆是标准的夫妻老婆店，老板在后厨掌勺，老板娘在前场服务，总共六张桌子，一进门就感觉亲切。

菜单就写在黑板上，价格出奇实惠，其实更多的菜，老板会根据当天买到的食材来烧，点菜的时候商量着来。

跟老板一聊才晓得，他在北京工作了十多年，在名震一时的饭店当主厨，老婆在店里做服务，两位都是见识过京城大场面的人，为了小孩读书，前两年搬回上海，开出了这家小酒馆。

说起来做的是本帮菜，大厨也不按常理出牌，有大馆子的功底，又兼容南北风味，关键一点，食材新鲜，都由他亲自操办。

猪肝猪肚一看就清爽相，猪肝粉嫩细致，猪肚厚实弹糯，带天然的内脏香，一旁按北京的口味配了蒜汁，按上海人口味配酱麻油，两边都蘸蘸，正好听老板说说京沪往事。

热菜上来第一道就把我们震住了！鳝鱼不是苏式的响油鳝丝，也不是本帮的混炒鳝糊，竟然是不多见的白烧，特别在于用到了熟菜籽油，淡草黄色，又浓又香，散发一股特别的乡土味——据说这油来自老板娘的老家襄阳，夫妻俩专门找到一家油坊，有了这油，才开的店。

鳝鱼又宽又厚，近似淮扬菜里的软兜，吃口鲜嫩异常，原来为了买到最新鲜的鳝鱼，老板每天要跑两趟菜场，早上十点一趟中午烧，下午五点一趟晚上烧，算起来，这鱼从活杀到吃进嘴巴才两个钟头。

油爆虾也很特别，竟然不放酱油，而是用盐糖调了个舒服的咸甜口，火候老道，表壳脆而不焦，肉还保有汁水，我们吸口虾脑，连身体的壳都不吐，统统一起下肚。

跟着一道清炸龙头烤，菜上桌我们都笑了，老板玩了个创新，把整条鱼串在竹签上油炸，不是传统的面拖，反倒像日式天妇罗，裹粉里加了大蒜粉，类似蒜香骨的味道，下酒绝佳。

当晚朋友们各自带酒，不在于昂贵，而在于用心，一支Puligny Montrachet，很难拿到配额，一支Napa霞多丽，难得是2007老年份，还有庄主签名，新老世界，环肥燕瘦。

托老板娘的福，还能在这里吃到一道湖北名菜：荆沙甲鱼，水库甲鱼肉酥近乎脱骨，裙边又厚又糯，独特的荆楚风味源于店里自己用蚕豆做的豆瓣酱，红亮亮的，浓醇又质朴，开心翻底下还有茭白和山药。

跟进一支红酒，这支Barbaresco打消了我对很多意大利酒的偏见，并非高酸又收紧，而是舒缓打开，散发菌菇、林木的气息，淡然自在。

我觉得这酒跟酱爆田鸡好配，老板自己调和面酱跟海鲜酱，浓淡刚好，讨人喜欢，田鸡生得细巧，要耐心啃，再夹几粒毛豆子，咪咪老酒，不要太嗲。

跟着两道红烧菜，恰好形成了有趣的对比：红烧鸭子，浓郁的酱香偏咸口，还含微妙香料香气，选了崇明的红头鸭，瘦肉紧致，有鸭掌、有鸭舌，一吃就是整鸭入锅。

红烧猪尾，加了冰糖和红方腐乳，烧足四个钟头，同为浓油赤酱，却极其甜美，充满怀旧的感觉，猪尾巴从粗到细，一圈圈软糯入味，稍微凉一点，酱汁就凝成冻。

咸甜对比的红烧，跟葡萄酒难搭，我们备了绍兴黄酒来配，做一些有益的尝试。

正喝着呢，忽然朋友瞄上了隔壁桌的酒瓶，紫色酒冒和月亮标很显眼，是勃艮第超火的一家酒商酒，他好奇跑去跟人家搭讪，人家也乐呵呵地帮我们倒了两杯，大家换酒尝尝，有趣的小酒馆就会遇到有趣的事啊！

素菜一盘油焖笋，选了福建刚冒头的嫩笋，炒得丝毫不油，薄薄一层酱，吃口甜润，又加了海米，多一层鲜，甜鲜的菜式就喝宁夏的马瑟兰，法国人工杂交葡萄品种在中国复兴，我们也是报以期待。

上海人吃饭么，一定要有绿叶菜的，老板端来一盘猪油渣炒菜芯，吃得好舒服，酒又醒了几分。

看我们酒量好，老板娘又热情地拿出了私藏的农家土酒，这下又喝多了……

醉中跟老板夫妇聊天，他们一个标准上海话，一个地道北方话，南腔北调，一唱一和，风趣默契——真的好难得，还能在大上海找到这样一家小神店，它的神，在于能吃到老板的脾气个性，能感受到夫妻的恩爱相依，菜肴的滋味早已融入了人生况味。

我们已经约好了，等到冬天，湖北的红菜薹上来了，跟朋友们再来吃一顿！