进入下半年，如果要来回顾过去上半年时尚圈最“热闹”的事情，那么Pharrell Williams（菲董）在LV的2024春夏系列男装首秀绝对称得上是其中之一。因为除了设计本身的看点之外，这位说唱明星的强大人脉关系更是展现得淋漓尽致，不仅是场下来自不同领域的名流们齐聚一堂，为这场大秀增添了不少话题热度。
场上，从上一任男装创意总监Virgil Abloh时期开启的明星走秀环节，也被Pharrell Williams继承了过来，其中这位身着白色珍珠软呢套装的模特就吸引了业内不少目光。
Stefano Pilati为LV 2024春夏男装系列走秀
当然，可能很多路人观众对此并不熟悉，因为他不是来自好莱坞的娱乐圈子，但在时尚行业中他的名头可不小，是前任YSL、Zegna的男装创意总监，没错，这位名叫Stefano Pilati的意大利男人有着多重身份，不仅是业内成名已久的男装设计师，还会兼任秀场模特，以及如果你经常看街拍的话，一定熟悉他身上“最会穿”的标签之一。
所以，为LV走秀并不是他沾光了，而是应该感慨“LV竟然能请得到他”。
今天我们就来认识一下这位意大利“老顽童”，看完他的故事，想必大家也会对男装风格审美有着不一样的认识和理解。
01.|“地球上最会穿的设计师”？
现年58岁的Stefano Pilati来自意大利，高大矫健的身材和看似凌乱却能够彰显男性硬朗帅气的络腮胡，这也是他为什么总能以模特的身份出现在秀场之上的缘故，与如今时尚主流推崇的模糊性别的模特不一样，Stefano Pilati有着大家印象中意大利成熟男性该有的模样，而在为LV走秀前，他还为德国品牌GmbH和自家品牌上过T台，这在设计师当中应该是独一份了。
Stefano Pilati为德国品牌GmbH走秀
不过，真正属于Stefano Pilati的秀场其实是来自街头，其实只要你稍微留意一下每年的时装周和Pitti Uomo这些男装展会的街拍，都不难找到都有Stefano Pilati的身影，独具一格的穿着态度成为街拍设计师们镜头捕捉的重要对象。
“全球50大最佳衣着男士”，是《GQ》杂志给他的评价；“全球最时尚街拍男士之一”，是著名街拍大师Tommy Ton对他的形容，与很多习惯隐居幕后，无论接手多么华丽的时装品牌都总是以一席极简的素衣出现在大众面前的设计师不同。
尽管Stefano Pilati也比较低调，但他在自己身上也像是他接手的那些品牌一样，“设计”得一丝不苟，各种叠穿混搭随手拈来，Stefano Pilati十分钟爱宽松的廓形，尤其是各种宽裤子，给他硬朗高挑的外形增添了几分优雅的光彩。
但我们要注意的是，Stefano Pilati的宽松风格与近年来街头的Overszie风其实是不一样的，实际上他本人并不太喜欢如今的街头潮流，其宽松化的风格本质上是他设计思维的体现——端庄优雅、无所束缚，讲究层次与质感的叠搭，呈现风度与成熟，是一种固定的审美风格，没有太多的流行意图。
作为意大利男性自然不可能不穿西装，Stefano Pilati同样热爱正装，但穿得并不死板，无论是同样宽松化的叠穿，还是鲜艳配色的领带等配饰，打破常规的手段和显眼点缀的配饰，成了他穿西装的标配，成熟优雅但又不至于严肃死板，带有丝丝玩味的个性但又不会浮夸做作，有着雅痞独到的魅力。这是Stefano Pilati风格当中非常特别的一点，同样也是他作为男装设计师，其设计语言的特点。
而且，Stefano Pilati作为设计师每一次在大秀后的谢幕，也成为了人们的关注重点，或许比起他的设计穿在模特上，他个人是如何演绎的会更传达出他心中的理想风格的精髓。
02.自立门户，与李宁联名他对抗着整个时尚圈
事实上，在Stefano Pilati凭借“最会穿”的标签走进我们的视野之前，他的才华、名气就已经风靡整个时尚行业了，虽然现在很多年轻人都不太认识他曾经作为大牌创意总监的角色，但在21世纪初的时尚行业中，Stefano Pilati曾是与Alexander McQueen、John Galliano这位大名鼎鼎的两大鬼才设计师并齐的设计师。
1993年，Stefano Pilati开始进入Giorgio Armani担任男装设计助理，1995年又到了Prada，随后是成为了Tom Ford的设计助理，这也是他职业生涯的转折点，跟着Tom Ford从Gucci到Yves Saint Laurent，在Tom Ford离开之后，他成功升任Yves Saint Laurent的创意总监，然后就是Zegna了。
Stefano Pilati的丰富履历当中也掺杂着些许“时运不济”的味道，在YSL和Zegna的辉煌时期，因为面临“街头化”的潮流转型，他则因为反对传统品牌盲目的街头化，最终不欢而散。或许看到这里，我们很容易给Stefano Pilati贴上“固执”、“保守”的标签。
但与其说Stefano Pilati拒绝街头化，倒不如说他是在拒绝充满炫耀式，无意义的街头化。在传统时尚氛围里成长起来的Stefano Pilati始终相信“良好的品味才能够传导积极的信心”，而对于如今充满强烈目的性、投机噱头的街头文化，他则表示那不是时尚，只是一种现象而已。
虽然我们不能简单地下判断Stefano Pilati到底是对的还是错的，但有了Stefano Pilati这样人的存在，始终能让我们对于当下众多们越来越极端化的街头转型保持一份警惕。
在离开Zegna后，在发誓不会再为任何品牌效力之后，Stefano Pilati带来了自己的个人品牌Random Identities，这是他从意大利搬到德国柏林获得的灵感，在这里他接触到了以往没曾涉及到的地下青年文化，将自己对于隽永优雅风格品味的追求与地下青年文化结合起来。
Random Identities简单直译过来便是“随机身份”的意思，“随机”即代表了青年文化的多元性、包容性，“身份”则表示通过品质、设计来自我定位，而不是依据潮流。
在这样理念的指引下，Random Identities呈现出了打破性别界限叙事的中性主义风格，充满刚柔并济的气息，这对于以往代表经典精英男士品味的Stefano Pilati来说，无疑是颠覆性的。但与此同时，我们也能看到Stefano Pilati一贯坚持的东西，包括对轮廓、工艺、材料、形状的视角。
除了打破性别界限以外，Random Identities还无视了传统的时装体系模式，尽管品牌也按季度系列发布新品，但通常都是限量与小规模的发布会模式，更加难得的是品牌中档的定位打破了“高价时尚”的排他性，让更多人能够根据自己的个性、节奏来思考选择，这也是“随机身份”的品牌核心，毕竟奢侈品就算再怎么“年轻化”，普通年轻人还是买不起，还不如创造出让更多年轻人能买得起的设计。
特别是这对于当下自诩代表年轻人，却又往奢侈品价格靠拢的潮流品牌无疑又是一种“审视”，你买的到底是个性、品味，还仅仅是一个噱头、一种符号呢？
还特别值得一说的是，在2020年，Random Identities还曾与李宁联名过，以李宁的“极光”跑鞋为蓝本，以黑色为主题被重塑为一双带有照明功能的越野鞋款，对柏林的夜生活和城市骑行等流行的生活方式进行致敬。
Random Identities x 李宁
从这些也都可以看出，Stefano Pilati绝不是冥顽不化。不管是他个人风格打扮还是其设计理念的呈现，Stefano Pilati都有着自己的追求。同时，也告诉了我们当诠释时尚的空间足够大，则完全没必要局限在单一的创意上，如果你认为当今的街头化是正确的，也是时尚的一种，那么Stefano Pilati的存在也同时令另一部分人看到了可能，有了不同的选择。
