时尚的风，忽然就刮到了“爷爷”头上。
继“老爹”的鞋、“大嫂”的貂、“人夫”的毛衣窝囊里带点俏，这会儿“爷爷”的灯芯绒旧夹克也踏上时髦的风口浪尖，成了时尚的新路标。
昨天，“爷爷的衣柜也可以很时髦”喜提小红书热榜，博主们拆解“爷爷风”美学拆解得很是热闹，用来举例的单品也被盘到包浆。
其中，英国品牌Barbour的【油蜡皮】夹克在本次「爷系」单品大比拼中荣登C位。这夹克看似平平无奇，其实非常特别——特别就特别在又臭又闷又脏又油，还没法儿洗。
怎么就成了“爷爷风”的“灵魂”？
哪怕完全不关心时尚的人，都难免对“爷爷风”感到似曾相识。
毕竟在这个词空降时尚圈之前，女高和留子早已对此穿搭法则无师自通。
高中生用老头开衫搭JK百褶裙，不仅立省好几百，视觉效果也完全没输：给大爷那阅尽千帆的啤酒肚预留的弹性和空间，化为宽松柔软；给大爷不喜鲜艳喜低调的审美准备的黑白灰，更给一套JK平添乖巧。
如果说这只是JK少女对老头单品的“挪用”，算不得真正的“爷爷风”，那么留学生对“老白男”穿搭的钻研，就是实打实站上了流行前线：
穿了10年的水洗磨白牛仔裤是白手起家的态度，一周洗不了两回的格子衬衫皮夹克是随性松弛的真我，身上不能超过3个颜色因为没兴趣整那老些花活儿。你就穿吧，一穿一个硅谷某大厂senior manager。
可以说，每个开始把爷爷衣柜里的单品往自己身上套的人，追求的都是实惠又实用、简约更简单，对既有的时尚规则不屑一顾，一件衣服能穿到天荒地老，一条裤子能抵达海枯石烂。
这种追求是全球通行的。现在“洋抖”TikTok上最火的穿搭博主，是拉夫劳伦logo上那只“爷爷辈”的熊。这熊的设计原型能一直追溯到1902年，这熊的穿搭品味也基本上就停留在那个时候了，而穿搭博主们正扎堆抛弃新潮流，转而照搬这只“爷爷熊”的造型，并收获大量点赞。
然而所有对时尚的反叛，在某一时刻都将成为时尚本身。知名设计网站Pinterest已将“爷爷风”（Grandpacore）预测为2024年流行趋势之一，预测马上将有大批灯芯绒长裤、粗针大毛衣、千鸟格西装踩着乐福鞋出没。
东西还是那些东西——以宽松舒适的基础款、经典款为主，颜色逃不出黑白灰，最多就是再加上深蓝、军绿、驼色，主要呈现一种二大爷上完老年大学顺道遛弯儿的氛围；
追求还是那个追求——什么耐穿就穿什么，能穿多久就穿多久，但“爷爷风”如今已是改头换面，被安上了许多高级词汇，比如“长期主义”“物尽其用”，又比如《VOGUE》杂志用的古着（vintage）、定制（custom）、回溯（retro）。
松松垮垮的毛衣开衫，一下子从“不修边幅”变成“不拘一格”，还独有一丝“温暖”，一板一眼的西装革履，刹那间从“过时老古板”变成“绅士型格”，象征历久弥新的好品味。
正经爷爷风丨图源：小红书@秋天的Biu听着和这两年流行的“老钱风”“静奢风”“知识分子风”没差，但时尚圈还是编排出了一些可喜的变化：“爷爷风”不拘泥于奢华面料，也不强求繁复工艺，可谓是平易近人版老钱风、勤俭节约版静奢风——这么一听，简直都有点“时尚平权”“返璞归真”的感人意味了。一手抓“老钱”，“爷爷风”另一手还抓着“户外”。既然要穿爷爷风，便要设身处地畅想一种爷爷生活：闲时钓鱼、忙时徒步，白天练练八段锦、晚上跳跳广场舞，晨起练练书法，衣服若不慎溅上了墨汁，搓两把就干净。所以，户外功能性，很有必要，得是那种晴天雨天都能穿的耐脏扛造型选手。可见，“爷爷风”代表的是一种十分复合的气质，要穿出如同最慈爱的长辈一般的和蔼可亲，又不能太随便，穿搭还是要能体现复古品味，咱不费力，但咱很时髦。
就这么说吧，用“爷爷风”的视角来看，在最近讨论度一骑绝尘的电影《周处除三害》里，真正的时尚icon，不是阮经天饰演的那个皮薄肉紧、头小肩宽、逃命都逃得像巴黎世家御用男模在拍广告的陈桂林，而是气质儒雅、谈吐斯文，静能讲经、动能挖坟，一身驼色配米白的“尊者”。
新造的爷丨图源：小红书@时尚个头HEADOFFASHION这股“爷爷风”已猛烈刮过时装周。
Loewe火辣响应，V领针织衫让爷感跃然纸上，高高扎起的裤腰更是地地道道灵魂一笔；
目标受众是富家千金的MiuMiu在设计上越发老气横秋，麂皮外套搭条纹POLO，大裤衩子配人字拖鞋，比二大爷还二大爷。
而其中最来势汹汹的单品，当属能一站式满足“爷爷风”所有要求的工装夹克，宽松舒适多功能，防风挡雨能耍酷。
这几年本就乘着“复古风”大大回潮了一把，工装夹克现在更是一众大牌的新宠，Prada、LV、Fendi、巴黎世家最近的主推设计都是它，且查重率高达90%，都爱来点拼色翻领、方形口袋、中性色系、宽松版型、做旧质感。
但味儿最正的“爷爷风”夹克，不是这些大牌，时尚博主们都说，英国户外牌子Barbour才是这个领域的大哥大，甚至有人直接表示大牌们现在属于“跑去Barbour打样了”。
在“爷爷风”刮起来之前，Barbour这个牌子在国内其实就火过，去年两部热剧把它带出圈了。
大爆剧《狂飙》里，高启强、安欣两个男主都穿过：前者还是个落魄卖鱼佬的时候，穿着Barbour杀鱼、送彩电、（被）打群架、进局子；后者人到中年，顶着一头花白短发，穿着Barbour兢兢业业扮演一名郁郁不得志但胸中有团火的人民公仆。
画风大相径庭的《装腔启示录》里，CBD精英白领出去玩露营，穿的也是Barbour。
图源：小红书@杰.尼哥、@单律、@线头在路上两部剧综合起来看，这不就是“爷爷风”的“松弛-装腔二象性”嘛，既朴素可靠，又有品低调，同时能适应各类户内户外情境。
不过，Barbour之所以成为最适配“爷爷风”的牌子，还不止气质够复合这一个理由。
应该说，光是在“老”这一个指标上，Barbour就抢了跑，“爷爷风”讲究复古且实用，Barbour是真古真扛造。
1894年，Barbour的故事就开始了。
从小在河边农场长大的John Barbour，创建了这个专门为船帆提供油布的牌子，用石油中提取的石蜡取代亚麻籽油厚涂帆布，工艺领先于同行，做到20世纪初，他把独创的面料用于航海及其他户外工作的服饰，Barbour压箱底的油蜡皮夹克诞生，深受水手、猎户的欢迎。
独创面料是怎么个独创法，其实就是简单粗暴把自家产的蜡加热融化，然后涂在织物表面，但凡有孔都封住，除非天上下硫酸，否则啥液体也渗不进去。
始祖鸟看了滴汗、添柏岚看了沉默有了如此看家本领，Barbour开始做大做强。1908年，John的儿子Malcolm Barbour推出了品牌第一本邮件购物名录。“企二代”立大功，靠着这些目录，Barbour业务拓展到了全球，包括香港、南非、智利、新西兰等地，到1917年，品牌75%的订单都来自于海外。
到了第三代，Barbour直接多栖发展。摩托车发烧友Duncan Barbour推出了品牌摩托车支线Barbour International，亮相1936年的国际摩托赛事后一炮而红，客户群拓展到摩的大飚客，英国国家车队穿的都是他们家夹克。
第四代就更厉害了，1972年，老巴家的媳妇儿Margaret Barbour夫人接管公司，开拓了女装市场，并先后推出了包括Bedale、Beaufort、Border等多个经典系列，还引入了新的运营系统。
这都是小意思，真正让四代目成为品牌里程碑的，是来自英国皇室的认证。
“爷爷风”不是还讲究点“老钱腔调”吗，国际驰名老钱这就来了。
随着知名度逐渐打开，Barbour不仅在市场布局上横向铺得越来越广，在目标受众阶层上，也纵向伸得越来越高，一开始只有到户外谋生活的劳工阶层穿，后来习惯到户外去休闲的王公贵族也对这家据说质量超好的夹克动了心。
1974年4月，Barbour收到了爱丁堡公爵殿下颁授的皇家御用徽章，成为英国皇家认证品牌，后来又获得了英女王、现国王查尔斯三世的认证，妥妥英国皇室的海澜之家。
而和Barbour并称为“英伦三大风衣品牌”的Burberry和Aquascutum分别只有两张和一张王室认证，标签上能印三顶冠冕的Barbour，位列皇室点评必穿榜第一。
1980年Barbour发布的产品目录上，印的就不再是渔夫，而是在庄园里优雅散步的松弛感夫妇了。
有用珍珠耳环搭配夹克的戴安娜倾情带货，Barbour咖位陡升，变成“欧洲上流社会的入场券之一”。
至于“爷爷风”强调的所谓经典、恒久、长期主义，也是Barbour的舒适区。
只要买了他们家防水夹克，随时可以把衣服送客服维护维护，确保衣服保持在任何恶劣天气前都不露怯。
Patagonia听了直呼内行上百年历史里，Barbour先后使用过八个不同版本的商标，技师看一眼商标就能大致推断夹克的生辰八字，据说直到今天，不少四五十年前出厂的Barbour外套依然在被送回维修。
不是想要“复古”“回溯”的感觉吗，可劲儿回溯吧。
不过，说得有多好听，等真穿上，落差可能就有多大。
前面说Barbour“味儿最正”，那不只是修辞，这衣服它是真臭。
如果你还记得我们以前介绍过的中产爱包Freitag，也臭，臭在用的原材料是废旧轮胎和卡车皮，而同样面料特殊的Barbour臭，一样是料子的问题——尽管油蜡皮本身并不算味道太冲，在时尚明星Alexa Chung闻来还是“家的味道”，但其一系列特点，添油加醋形成了一个臭的终局。回想一下，用油蜡是为了防水，防水防到水蒸气都没机会，然而外面的水进不来，意味着里面的水也出不去，你要出汗了你就闷着吧——而你大概率是会出汗的，毕竟你没在阴冷潮湿的英国的深山老林里等着猎杀公鹿。
于是你的汗液裹挟你的皮屑油脂，游走于你的油蜡皮夹克。
关键这夹克你轻易还不能洗。Freitag包虽然臭，但能经得住一切物理的化学的科技的清洗，但Barbour就比较娇弱了，化学清洁剂万万不可，机洗更是犯了大忌，表面要是有什么小污渍，或者赶上回南天发霉了，请用海绵沾温水擦拭。
总之，只要你还想留住那层油蜡，那就请用海绵沾温水擦拭。不要低头，皇冠会掉，不要机洗，油蜡会跑，还可能会产生色差，还可能会缩水。
“洗衣服”是你的日常，却是Barbour玩家一生的课题，为了看起来有从不钻研穿搭的松弛感，你必须花时间钻研油蜡皮保养指南。
不过这个油蜡，就算不洗也是留不住的，它就像出墨过多的签字笔在光滑A4纸上还未干的字迹，视乎你把那张纸往哪儿放，它就往哪儿蹭。
你开车，油蜡蹭你驾驶座上；你坐地铁，油蜡就蹭你旁边玩手机那大哥身上；你养猫，它粘毛；你住北京，它吸灰。
钟爱油蜡质感的人，定期得补蜡，Barbour官方出过手工上蜡教程，也提供寄回原厂上蜡的服务。
你说，这么难受，就不能不要油蜡吗？
能。barbour这些年为了适应更广泛的市场、更日常的需求，也推出了无蜡版本，但无蜡，就没内味儿了。
要知道，油蜡麻烦归麻烦，却自有一种雕刻时光的仪式感，因为所有打蜡棉都会随着时间的推移而呈现出色度不同的铜绿，类似于皮革会随着穿着者的体型和用途呈现不断演变的纹理，也就是说你穿得越多，它就越独一无二，并且是专属于你的独一无二。
这哪是夹克，这就是你自己的年轮。
如此腔调，普通夹克只能说是望尘莫及。臭和麻烦，只是为腔调付出的合理代价，甚至换个角度看，也是另一个层面上的收获。
这件带有皇室印记的油蜡皮夹克，如今迎来了和50年前一样的机会，那就是成为一种身份的象征，在这个语境下，一切缺陷和随之而来的麻烦，都变成了圈内共享的谈资。
时尚杂志《i-D》的专栏作家Douglas Greenwood认为：“对于所有来自中产阶级背景的男性来说，Barbour是可以达到的奢侈水平，对于那些风格较为随意的男士来说，是一眼就能认出的富裕象征，对于追求‘时髦’的人，也是一种可以实现的身份象征。”
国内一位男装设计师接受“36氪”采访时透露，近些年找他买Barbour的客户，大部分都是金融、律师行业从业者，还有国企的中层，是比起时尚更在意体面的一群人，平时一块儿聊点油蜡皮的保养与维修。这位设计师自己拥有两件Barbour，一件油蜡款，一件无蜡款，虽然常穿的是无蜡款，但他觉得买一件最经典的油蜡款，还是很有必要的。
更何况，Barbour在“符号价值”这个领域，性价比算得上高——至少人民币四位数还是可以轻松拿下的。
衣服就是阅读理解，见衣如见生活方式，穿上Barbour就是给自己穿上一副人物画像：有钱有闲（至少有闲心折腾油蜡）有品味，喜欢户外还爱琢磨穿搭，既潮又靠谱，正经又有趣，实在是高质量人类一枚。
Barbour也在努力维持这个形象，近几年联名不断，对象包括最得精致中产青睐的自行车品牌“小布”Brompton、丹麦轻奢服饰Ganni。Barbour全球营销主管Paul Wilkinson曾表示：“我们自己不是一个时装品牌，但却是一个时兴品牌。”
如今Barbour在中国可以说正是最好赚的时候，出圈过又不算大火，属于一种非常大众的小众，没拥有的人想拥有，真拥有的人又不太多。哪怕“爷爷风”不被捧成新潮流，barbour估计也能靠着这种打造人设的能力再创辉煌。
截至2023年4月底的财年业绩数据显示，Barbour营业额从2.865亿英镑增至3.431亿英镑，比上年增长19.7%，业务现金总额超过1.06亿英镑，而上一年还不足5900万英镑。
同时，Barbour在中国市场相当活跃，去年年底先后在青岛、天津开设新店，上有成都太古里的中国首家全新概念店，下有比斯特上海购物村的中国首家奥莱门店。
而坊间也已经出现了“Barbour指数”这种说法——一个人衣柜里的Barbour含量与其品味成正比。
要不说时尚是个圈呢，Barbour一穿，小布一蹬，Freitag一挎，和二大爷当年穿着的确良、踩着二八大杠那意气风发的身影，跨越时间长河美美重合。
而这“爷爷风”又和前两年的“奶奶风”非常相似。
和“爷爷风”一样，两年前大行其道的“奶奶风”，也主打版式宽松、设计简单、色系低调的衣服，除了面料以亚麻、丝绸、羊绒为上佳，和“爷爷风”有点差异，追求随性潇洒的精髓还是别无二致。
当时62岁的美国作家、社会评论家 Caitlin Flanagan 为《大西洋月刊》撰文批判过“奶奶风”，说TikTok上的年轻人正试图劫持她的生活。她认为，“奶奶风”追求的随心所欲，不是随着年龄增长就会自然发生的，而是靠不懈斗争挣回来的。
“成为‘海边奶奶’不是目标，是完成目标之后得到的奖赏。”她写道。
道理是这么个道理，但是，当年轻人熟识如何用穿搭“超级加辈”，照单配齐“爷爷风”单品，选一个天气晴好、微风拂面的天拍下松弛感氛围照，又或是把油蜡皮夹克的保养事项倒背如流，当“复古”和“经典”成为最长寿的时尚趋势，时尚本身已经不是核心，而是提供了一条“少走40年弯路”的捷径，幻想中直达安逸余生。
开篇图源：小红书@Barbour
