Balmain的创意总监Olivier Rousteing并非凭空幻想出这样一件时装，他用这样一个造型致敬了珠宝设计师Shaun Leane与时装设计师Alexander McQueen一同为Givenchy 2000春夏高级定制系列打造的玫瑰铠甲。Rousteing在原版尖锐的美学之上柔和了许多，并将其从一件装饰性的胸衣延展为了一整条礼服。
不管是Alexander McQueen还是Oliver Rousteing，都并非首创将铠甲融入时装的表达。事实上，在时装发展的很长一段时间里，它都是设计师们大胆突破的一种表达载体—在如今人们不需要它来用作人体保护之时，铠甲成为了一种新的时尚声明。
铠甲作为一种保护性服饰，几乎贯穿了整个人类文明的历史。制成铠甲的面料并非大众后来所认知的金属材料一种（事实上铠甲是一个相当宽泛的概念，但在这里或许我们可以缩小至给身体提供保护的着装这一范畴），在早期的人类文明中，皮革和普通的布料已经能够给衣不蔽体的人类提供相对坚实的保护。
随着人类文明的发展，铠甲也跟着经济、社会的发展而产生着变化。青铜器时代，人们选择用板甲（Plate Armour）来作为保护自己的着装，这也成为了我们在历史上看到的铠甲的原型，改造后的板甲亦成为了我们如今看到的铠甲最为常见的款式。当人类文明进入冷兵器时代，古代凯尔特人发明的锁子甲成为了主流的铠甲形式。此外，随着时代变迁，在板甲基础上还发展出鳞甲、札甲、片板甲等一系列铠甲。
尽管铠甲最常见的场合是战场，但它也并非只有功能性而无任何装饰性。事实上，铠甲同样也在反映着时代风尚的发展。神圣罗马帝国皇帝马克西米利安一世在位期间大力投资南德意志的铠甲制造业，并让德国的工匠在意大利板甲的基础之上发展出了马克西米利安式（Maximillian-Style）板甲，曾一度风靡欧洲。
这种板甲用精湛的工艺凿满了瓦楞，不仅可以增加机械强度，同时也可以起到朴素的装饰作用。不仅如此，马克西米利安式板甲还会在胸板甲、头甲等地方雕刻装饰性花纹，更有甚者会用金箔镶嵌的工艺来装点整套铠甲。而这些被刻在铠甲表面的花纹，通常也是当时贵族间所流行的装饰纹样——从这个角度来看，铠甲本身就与时装的发展息息相关。
直接将铠甲作为一种表达意象的设计师不在少数。比如在以“锁子甲”而出名的时装品牌Rabanne 2020秋冬系列中，设计师Julien Dossena便打造了受中世纪文化启发，有着铠甲外形的锁子甲装束；而Nicolas Ghesquière为Louis Vuitton打造的2018早春女装系列则将日本武士铠甲进行了当代化的解构和呈现。Ghesquière在他的Balenciaga时期也经常将铠甲作为一种表达的意象，譬如著名的2008春夏成衣系列，便是将铠甲的廓形以布料的形式诠释，打造出了时装史中最为经典的造型。
在Balenciaga 2021秋季系列中，Demna Gvasalia也将“铠甲”的概念贯穿始终。从经典的板甲造型中汲取灵感的各类配件，譬如靴子和手套等被他赋予了保护性之外的时装含义。而随着最后一个造型出场，“板甲”被完完全全地呈现，更是与整个系列的时装主题呼应——这些看似街头的现代服饰，便是当代人的铠甲。
Demna Gvasalia不止一次将铠甲引入Balenciaga秀场。在2023年7月举办的Balenciaga高级定制时装秀上，艺术家Eliza Douglas身着一件重达36千克的3D打印镀锌树脂礼服谢幕，这套有着高级定制礼服廓形却被改造成铠甲样式的时装，便是Demna对经典形象“圣女贞德”的一个致意。
作为西方文化里重要的人物形象之一，贞德和她的故事不仅展现了一种卓越的爱国情怀和少年天才的军事谋略，更多还展现了一个打破时代束缚的女性形象。而一直主张打破陈规的时尚行业，自然注意到了贞德所蕴含的打破世俗陈规的精神，并频繁将她的形象运用在时装设计之中，以诠释一种女性的英雄主义。
在John Galliano为Dior打造的2006秋冬高级定制系列中，他将贞德以一种戏剧化的形象呈现出来。原本历史记载中最常出现的铠甲只剩下了半身，而在这半身铠甲之下则是一条华丽的礼裙。或许Galliano是在做一种社会性的立场表达，即在英雄之前，贞德是一位女性，而非传统记载中模糊的去性别化形象。
土耳其设计师Dilara Findikoglu的2023秋冬系列同样呼应了贞德的形象，但不同于单纯的形象重现，Findikoglu的表达有着一定的社会背景，因为当时全球出现了一系列恶性伤害女性事件，于是她以刀具作为金属的框架，为贞德打造了一套现代的“复仇铠甲”。
贞德形象在近代欧美流行文化中出现大都具有不同寓意。像是在1988年的United Colors of Benetton广告里，她以雌雄同体的形象，身着铠甲和军装夹克，与同样有着悲剧结局的“Marylin Monroe”一同出镜，以此强调这些传奇女性背后所呈现的社会问题。而Zendaya在2018年出席主题为“天赐美体：时尚与天主教意象”的Met Gala时，也选择了一身Atelier Versace的特别定制银色铠甲，以呼应圣女贞德这一从宗教中出来的英雄形象，并成为当天红毯上最受瞩目的造型之一。
当然，铠甲并非只有我们最熟知的“板甲”这一种形态。当我们把目光放向未来，则代表了另外一种武装自我的可能。在这里就不得不提到一部对流行文化影响深远的反乌托邦电影《大都会》（Metropolis），这部由导演Fritz Lang拍摄，于1927年上映的科幻影片，讲述了在未来都市机器人反抗人类压迫的故事。片中对于女性机器人形象的刻画，更是给予了时尚设计师们无限的灵感。
最受《大都会》影响的设计师要数Thierry Mugler，他在1990年代基于《大都会》的机器人美学创作了一系列极具代表性的时装。譬如在1995年高级定制秀上，他让模特以机器人的形象走上舞台，金属铠甲并非将人类打造成机器人，而是让原本属于机器人的外衣成为保护人类的铠甲—这是他对《大都会》最为直接的引用。此外，他还有很多从机器人战甲概念延伸出来的当代铠甲形象，像是1992年春季时装秀上，他展示了一件惊世骇俗的摩托车造型胸衣，让模特看上去如同英勇的女战士。
Mugler 2012春夏系列
Mugler 2024春夏系列
Mugler的继任者们也在努力传承品牌中这一令人过目难忘的概念。像是由Nicola Formichetti主导设计的2012春夏男装系列中，原本属于女性的机器人战甲被他应用在了男装设计之中。如今品牌的创意总监Casey Cadwallader对于机器人战甲的呈现则更为当代，在2024春夏系列当中，他用乳胶的材质取代金属，为开场模特Mariacarla Boscono打造了一件如同铠甲一般的胸衣，呈现出与众不同的视觉效果。
Nicolas Ghesquière在Balenciaga 2007春夏成衣系列中亦致敬了Fritz Lang的这一经典影视作品。在最后走上秀场的几套造型中，他将机器人的金属外衣进行了结构化处理，用当代时装的面料重塑了自己心目中的《大都会》故事—在保留机器人以及盔甲外形之余，又方便穿者活动，不会因为负重过大而寸步难行。
Beyoncé的巡演造型致敬电影《大都会》《大都会》的影响力十分广泛，在流行文化之中同样不乏响亮的代表。譬如日本艺术家空山基的性感机器人形象便是受到这部电影的启发。演员、歌手Janelle Monáe也曾以《大都会》电影为灵感，构建了自己的大都会专辑系列。流行歌手们亦是将《大都会》机器人的形象搬上了自己的舞台。Kylie Minogue曾在巡演的开场，以更加符合千禧年形象的机器人形象登台，气压阀门逐渐打开铠甲的每一个部分，身着银色裙装的她从中走出，场面震撼而有力。Beyoncé在2023年的巡演中
