在跨境电商领域，SHEIN的上市之心可谓“锲而不舍”——无论条件允许还是不允许，SHEIN都一定要上市。

这家曾被视为中国出海品牌代表、跨境电商行业佼佼者之一的新型电商平台，早些年声名鹊起之后，近来似乎对上市有了顽固的魔咒。但不巧的是，SHEIN的每次上市结局几乎都会出人意料——此前被爆出计划赴美上市正在纽约秘密递表之际，SHEIN最终因被举报环境、社会和ESG（治理）等方面的问题而临阵止戈，不得不暂停了赴美上市计划。

之后，SHEIN又被曝出准备在伦敦进行首次公开募股 (IPO) 。

但选择伦敦，结局也并不顺利。

当SHEIN正准备在伦敦进行首次公开募股 (IPO) 的同时，有香港某媒体指出SHEIN日前正在新加坡进行了罕见的裁员，对此举动，SHEIN的说法是“持续全球扩张、本地化和提高效率战略的一部分。”

在广泛的理解意义中，裁员和经营业绩和表现有着直接关系，虽然SHEIN对裁员的说法有官方“理由”，但上市之际裁员这种行为显然并不是一个正面消息。

但这仍然不是SHEIN要面临的诸多烦心事之一，除了此次裁员计划外，SHEIN还有一个一直避而不谈的“身份模糊”问题。

SHEIN的“身份模糊”问题源于全球知名创业家和投资者、SHEIN集团副主席克劳尔（Marcelo Claure）日前在出席沙特阿拉伯利雅得举办的全球人工智能峰会（GAIN Summit）时，在回答主持人关于他在“这家大型中国公司”的投资问题方面，他以纠口吻表示：“SHEIN不是一家中国公司，而是一家新加坡公司，只不过借助了中国的制造业和供应链。”

如果是其他媒体的报道或表述尚不足以有说服力的话，那么作为SHEIN集团副主席的身份，克劳尔的这个表态可谓一锤定音。

克劳尔此言一出，四座皆惊。

根据克劳尔的表示，SHEIN虽然诞生于中国，但为了能成为一家全球化的企业，SHEIN最终把总部设于新加坡，而其之所以一直不确定官方身份，其目的正源于“借助中国的制造业和供应链”。

对于克劳尔的发言，有网友认为克劳尔之所以能在公众场合表出如此之态，不排除其背后公司正蓄意谋求“上市”目标。因此，为了能顺利谋求“上市”，克劳尔在公众场合否认SHEIN是一家中国公司、刻意将SHEIN“去中国元素”的做法，也就显得自然而然了。

不仅SHEIN被曝不是中国公司，而且SHEIN创始人许仰天的身份也被曝出早就成为了新加坡永久居民——在网友的考据中，许仰天早在2022年就已成为新加坡永久居民，比如在2023年10月胡润百富榜的名单中，许仰天的居住地就被标注为新加坡。

除了克劳尔生成SHEIN不再是中国公司、SHEIN创始人获得新加坡永久居民身份之外，SHEIN日前还被曝出陆续注销了多家在中国运营的实体。

天眼查提供的信息显示，SHEIN在2021年就注销了南京领添信息技术有限公司等多家中国实体，同时，更有网友发现SHEIN全球网站的法人实体是目前注册于新加坡的Roadget Business Pte公司，其中许仰天和另外三人更是该公司的代表。

从创始人移居海外到SHEIN刻意去中国元素、再到注销中国运营实体，这些种种行为不免引人遐想。

至于SHEIN的高层多次强调自己的“身份”，有分析人士认为或与其谋求上市存在一定的关系。

毕竟对于当下的SHEIN来说，如果淡化中国元素可以取悦资本市场，那自然是最利己的方式，但现在对于SHEIN而言，中国制造业和供应链、成本渠道等方面的优势，又是其无法割舍的选择。因此在这种情况下，对外界一直追问的“身份”问题选择视而不见，也自然而然成了正常选择。

只不过，一方面要刻意去中国元素，另一方面又割舍不下中国的供应链优势，这种战略上否认、战术上依赖中国元素的做法，或许正是其目前追崇的最佳平衡点。

但这种打得叮当响的小算盘，真能忽悠网友、媒体和资本市场的眼睛吗？

第三方电商数据平台ECDB的调研数据显示，SHEIN在过去4年时间里的营收增速呈现了一路下滑的态势。有行业分析人士认为，如果用这样的成绩去叩开资本市场的大门，即便成功上市但结果也或将不乐观。

为了上市而上市，多个过往案例已经证明这种选择或许并不是一个好选择。

营收增速的下滑，还带来了SHEIN的市场估值滑坡——2023年5月时，SHEIN完成新一轮的融资后，公司的估值反而下降到了660亿美元，较巅峰时期减少了近一半规模。这对于SHEIN面临的现实挑战，其与日俱增的压力可想而知。

这种情况下，为了“持续全球扩张、本地化和提高效率战略的一部分”为理由的裁员，自然也就理所当然。

但这些“烦心事”之外，SHEIN的上市征程就能顺利吗？

在刚刚过去的9月，有博主KOL发现自己的美国顶流美妆博主的眼影盘被SHEIN抄袭，随后这名博主转发了这则抄袭视频，并公开指责SHEIN的行为“是典型的毫不关心创意与创新的劣质抄袭行径”。

之后，又有更多网友指出SHEIN抄袭的视频并非仅此一条，而是无数条。

这些网友发现，虽然SHEIN此前已经连续多年推出“设计师孵化计划”，但实际上却在利用AI、爬虫等技术进行规模化抄袭。2024上半年，FORTUNE、FASHINON DIVE等外媒先后报道SHEIN被指频繁侵犯版权，指责其利用AI、爬虫等技术盗窃侵权艺术品，该行为被媒体曝光后，很多用户对SHEIN更是纷纷脱粉。

SHEIN官网出售画作被指抄袭(左：艾伦·吉安娜的作品《Coastal Escape》；右：SHEIN官网出售画)

普通粉丝选择脱粉，但一些商家或平台则选择了用法律武器捍卫自己权益。

据媒体报道，2024年3月5日，美国艺术商店猫集会（Cat Coven）对SHEIN发起了第三次侵权诉讼，除了“Cat Coven”之外，《金融时报》的统计数据还显示，太阳镜品牌Oakley等在内的十余家企业货品牌，也曾多次对SHEIN发起过多个诉讼。

艺术家艾伦·吉安娜（Alan Giana）更是在向美国纽约南区联邦地区提请的诉状中表示“SHEIN未经著作权人同意的情况下，利用AI算法技术，从非SHEIN所属的网站和应用程序中搜集了大量素材，随后在未经授权的前提下随意复制这些作品，并上传至SHEIN网站进行销售，以获取利益，涉嫌严重侵犯原告的著作权。”

这些关于知识产权侵权的诉讼，一定程度上也或许对其上市产生一定影响。

如果说SHEIN创始人刻意低调、SHEIN集团副主席克劳尔强调SHEIN不是一家中国公司等行为是SHEIN为了上市而做出的选择，那么利用AI、爬虫等技术盗窃侵权艺术品的行为，就更能说明SHEIN正在为了上市不顾一切手段和方式了。

此前SHEIN不得不停止赴美上市的原有，就有知识产权等诸多ESG合规的问题，那么目前SHEIN再次被指涉嫌侵权的案例，也或将为其上市产生一定变数。

虽然能理解SHEIN在资本压力下不得不上市的艰难，但在面对当前营收增速、ESG合规等问题方面的困扰局面时，SHEIN需要更多的理由让自己走出迷失与无助的局面。

对于SHEIN目前面临的现状，美国联合通讯社（AP）于九月底发布报道，显示意大利反垄断监管机构（简称AGCM）目前正对SHEIN展开调查，原因是其涉嫌进行“漂绿”行为，即在可持续发展及环保行动方面发布了具有误导性的宣传信息，构成环保虚假宣传。

英国《金融时报》的九月份报道还显示，英国工党商业特别委员会主席已正式提出呼吁，要求对SHEIN可能于伦敦上市的事项实施更为严格的审查流程。该委员会主席透露，他已于今年早些时候与纽约证券交易所代表举行了会面，并深入探讨了SHEIN上市的相关议题，指出“SHEIN显然仍面临若干未获妥善解决的尽职调查问题”。

此外，在九月中旬，全球知名媒体《连线》亦对SHEIN表达了强烈的批评态度，在其官方网站上刊发了一篇题为《在AI的推动下，SHEIN已成为全球快时尚领域最大的污染源头》的文章。

这些指控，或许会让SHEIN的上市压力变得更加艰难。

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