服务员阿姨不是心疼辣椒酱，而是心疼那张宝贵的座位。我把座位占用太久了。

我会吃辣，首先要感谢辣椒酱，其次要感谢那位服务员阿姨，她的长相颇像大明星王丹凤，大家都叫她“小丹凤”。

很多人到店里吃东西，都是为了一睹“小丹凤”的风采，唯独我不是，我就是单纯来吃辣椒酱。

“小丹凤”瞪着火辣辣的丹凤眼，激活了我休眠的辣感基因。

我们家没有吃辣的习惯，滴“辣”不沾，甚至对辣味过敏，唯独我会吃辣不怕辣。

一些以吃辣著称的城市，几乎无菜不辣。很多外地人到那里，舌尖上最大的考验，就是餐桌上“死一般的辣”。

到这些城市出差，我对他们的“辣”，一点也不违和，甚至觉得宾至如归，有一种终于找到“组织”的感觉。

我是在七十年代中期学会吃辣的。那时我读初中，利用暑假打工；我做的是“点工”，一天一元钱，十天一结账。

在那个物质匮乏的年代，肚子没油水，只要口袋有点钱，嘴巴就痒痒，口水就难忍。有家国营企业的饮食服务部，有现做现卖的馄饨。

领到工钱，我就忍不住跑进服务部，叫上一碗混沌解馋。

吃一碗混沌，要两角五毛，得搬半个上午的“砖”，实在舍不得一下子吃完，就往汤里倒点醋，掌点辣椒酱。

尽管起初辣得昏天黑地，“泪流满面”，鼻涕横流，但辣味“延迟”了饕餮之欲。

喝完辣汤，叫服务员阿姨再加些清汤，继续倒点醋，掌点辣椒酱；然后再加清汤，再倒点醋，掌点辣椒酱，碗里的馄饨纹丝不动。

后来，吃得次数越多，辣椒酱也掌越多，加清汤的次数自然也多。渐渐，我对辣味钝感了，也就是说，渐渐不怕辣了，会吃辣了。

服务员“小丹凤”阿姨，终于忍无可忍，命令我最多加一次清汤，然后离桌回家读书。

你一人吃碗馄饨的时间，抵得上三个人了，忍你很久了。她瞪着丹凤眼说。

那个年代，个体户还没出现，饮食服务都由集体单位独家经营，吃个馄饨是要排队的，有时甚至一“座”难求。

都说湖南人因为吃辣，所以才闹革命。是不是这个理，我不知道。但我吃辣，还真把脾气给吃坏了，连父亲都看出来了：暑假过后，这小子整个人都“火辣”了。