几日前，巴黎 2023 春夏高级定制时装周落下帷幕，让高定秀场重回现实场景，为 2023 年时尚界日趋“艺术化的生活方式”扬起了第一缕春风。
众多艺术家的名字闪烁在秀场，或与品牌联名、或参与设计、或成为灵感来源，为历史悠久、已有调性的高定品牌带来气质变格。与此同时，时尚设计的空间边界被进一步拓宽到生活实景，令自 2015 年起便持续走低的高定市场，迸发出新活力。
今天，我们将着重品味 PFW F/W 2023 的五个充满艺术灵感的实景高定秀场，从设计师的私宅，到塞纳河的桥廊，再到巴黎洲际酒店的大厅……高定似乎退下“高冷”面具，渗透到城市生活的各个层面，变得更为触手可及。
Pieter Mulier 选择在自己的复式公寓中发布 ALAÏA 的新系列时装。这座位于安特卫普典型的粗野主义（Brutalism）住宅叩问着 20 世纪中期现代艺术的形式主义困境：
不修边幅的钢筋混凝土搭建起屋舍主体，室内保留毛坯粗糙、沉重、凌乱的原始感，要求人回到最原初、最粗野的生存环境之中，以思考现代生活的本质形态。
兴起于上世纪战后的粗野主义，在乌托邦现代主义建筑大师勒·柯布西耶的引领下一度流行。近年，在年轻一代中成为新经典。
Mulier 看似是把私人的住宅及工作室敞开作为秀场，却又像是把观赏者置入一个“四面皆无”的极简空间。
连接上下两层的楼梯、狭窄的走廊过道、运用几千册书本搭建起边界——刻意窄化的 Runway，让两侧的观看者被集中、彼此窥觑，将高定延伸到更私人化的场景中，在平方之间，构建出具有生活性的时尚记忆体验空间。
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© ALAIA
当柔和、蜿蜒的女性身体线条以剪影的形式，在冰冷、刚直、坚硬的布景中出现，视觉反差带来的冲击，就将人们的视线钉在了服装之上。ALAÏA 本季采用了极为朴拙、统一的材料：布、毛料及皮革，将它们运用于扇形翻领、网格状半裙、茧型裙摆与双弧马裤中。模特的造型也统一选择紧贴头皮的厚重低马尾，展现出圆形颅骨与粗壮矩形的发辫。
色彩的纯化与几何的造型表达，显露出一种极简主义的野心，Mulier 要求我们远离巴黎的布尔乔亚情调，在他硬朗的比利时作风下，重新思考时装艺术的本质形态。硬质、简洁、质朴的材料应用于女性身体，原是这般合宜与整饬。时尚所展现出的力量感，本身也是浪漫的一种形态——而浪漫主义诞生的时刻，正是艺术、审美、形式与主义进入经验场域的标志。
Virginie Viard 的上任揭开了香奈儿时装的新篇章。本次巴黎时装周是她与法国现代艺术家 Xavier Veilhan 合作的动物三部曲第二章。
以嘉伯丽尔·香奈儿位于巴黎康朋街 31 号的私人寓所中充满东方风情的动物摆件为灵感蓝本，Veilhan 结合自己的动物雕塑创作，为香奈儿设计了一个环形剧院形态的秀场。
© Francoishalard
水晶吊灯、黑色烤漆 、麂皮沙发 、红木书桌、中国雕花屏风、狮子摆饰……Coco 私人公寓中的每一个繁复细节都彰显了奢华的戏剧感生活美学。
中心摆放着各种动物雕塑，模特们身着刺绣动物图案的时装现身，如同希腊神话中皮格马利翁雕塑复活的场景。
艺术之灵感有如雅典娜降世，为雕塑、时装等“物”赋予灵性。香奈儿本次的秀场亦如古希腊时代的剧院：低矮的栏杆环绕周边的坐台，中心的下沉圆场上演着模特与雕塑、人与动物的剧目。古希腊悲剧起源于“山羊歌队”，香奈儿的秀场亦还原了田野中乐队、节庆、巡游的氛围。
巨大的动物雕塑以木与纸为主材料，呈现出米色、白色、黄色、棕色的柔和色调，与香奈儿服装经典的蕾丝、刺绣、毛织材料相互映衬；又为婚纱上轻盈飞舞的燕子、斜纹软呢大衣中蜷起的小猫与柯基犬提供着一个惬意、温暖的空间。
模特隐蔽于会活动的大象、骆驼、夜枭身体中，在光影变化中现身，于环形剧场中无规则地漫步，人环绕着动物，观众环绕着自然场景——香奈儿的秀场游戏预示着戏剧的本质：模仿自然、再现自然。
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模特 Vivienne Rohner 在巴黎坎本街的神话公寓里
© Chanel
当大象抬起鼻子，鸟类张开羽翼、游鱼打开两腮，模特们便身着轻柔的衣衫出现，引领观看者们重回雅典，重回伯利克里寓教于乐的黄金时代，重回戏剧“卡卡西斯”的意义——犹如时装作为现代艺术的一种，本质上就是净化我们的心灵，宣泄人们对美的感受与爱。
华伦天奴将本季发布定名为“Le Club Couture”（俱乐部高级定制服），这两者间的碰撞让人想起 18 世纪巴黎沙龙的艺术轶事：
高傲典雅的贵族艺术与锐利恣肆的新鲜风潮相互博弈，在塞纳河畔、王宫桥头诞生了新古典主义、印象派、超写实等现代艺术的先声。而华伦天奴此次正选择了塞纳河畔的一处古典建筑，改造为本次发布会的露天秀场。
© burcin
塞纳河右岸带有更多历史的厚重感，其周边古建筑的对巴黎城市建设起到了至关重要的作用。
乘坐轿车驶过亚历山大三世大桥，开场模特从岸边走出，推开巴黎标志性夜店 Faust Paris 的铁质雕花大门，掀开了夜色的垂帐——有如戏剧开场的表演，将华伦天奴的这场秀赋予了叙事色彩。
戏剧的冲突便是本季华伦天奴的设计灵感：
黑白西装胯部拼接张扬的粉色巨型蝴蝶结、硬朗风衣领口轻盈颤动着薄纱法式宫廷衬衣领、克莱因蓝的礼服裙摆上大朵印象派风格的白色花朵……
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在巴黎繁复富饶的巴洛克建筑中，时装的创造力引领我们回到新古典主义戏剧的高潮时代。
三一律的古旧规则被冲击殆尽，古今之争的雄辩响彻加尼叶剧院的穹顶。巴黎城市本身便是一座巨大的戏剧场，绚丽得恰如巴黎诗人波德莱尔所呼号的那样：“我爱你啊——巴黎，万魔之首！”
以蓬松梦幻的蛋糕裙先声夺人的 Viktor & Rolf，在本次巴黎时装周中带给所有观者一场精彩绝伦的“戏梦巴黎”。
© VIKTOR & ROLF
1862 年开业的巴黎洲际大酒店坐落于巴黎 市 中心，隔条街就是巴黎春天和老佛爷，据说1945年二战结束之时，戴高乐将军就是在酒店的和平咖啡馆，喝了二战胜利后的第一口咖啡。
V&R 选择了蜚声寰宇的巴黎洲际酒店广场作为秀场。在埃菲尔铁塔、巴黎圣母院、圣心大教堂、香榭丽舍大街的环绕下，当所有人都以为这座代表着晚期资本主义风格的建筑，将要重现 18 世纪洛可可风格的余晖时：
逆时针旋转脱离身体的华丽晚礼服，直冲天际的纱裙裙摆、犹如子弹般坚硬锋利的礼服轮廓，却带着玩味意味一一登场，环绕秀场的端庄拱门与雕花石柱、天穹悬挂的水晶吊灯与广场地板上精细的花纹，恰到好处地烘托出巴黎的时尚生活奥义。
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© teampeterstigter
ludovic pieterson
V&R 重现了 20 世纪中期高级时装黄金年代的梦幻传统。但在这个几乎已经定型、已成为模式与标准的氛围中进行了一次轻快地反问：
被裸露的肩颈、约束的细腰所束缚的女性、被柔软的薄纱、闪亮的首饰、轻盈的蝴蝶结所打扮的“美”，是否就是时尚刻意塑造、消费主义精心孕育的成果？
Iris van Herpen 以视频而非现场走秀的形式发布了本季新品。在水下摄影艺术家 Julie Gautier 的帮助下，Iris van Herpen 在世界上最深的人工泳池——意大利Y40 泳池拍摄了时装秀。
有机丝、再生聚酯纤维等新材料组织起透明长袍，随着水下的重力与光线的折射，呈现出与水流共振的动态与光泽感。
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© IRIS VAN HERPEN
在 Y40 泳池，Iris ban Herpen 通过数字技术和互联网发布，打造了一个颇具后现代意义、且正在生成的虚拟生活“剧场”。
其衣物采用的新材料技术、水下艺术所展现出的女性力量、视频发布会的形式，都指向时尚“新”的故事性，以及日趋艺术化的生活方式。
Schiaparelli 现场
除此之外，越来越多的品牌将理念以历史、文化中的故事进行具象实现：
Schiaparelli 在但丁《神曲》中撷取狮、狼、豹的预言，将动物头颅盛放于礼服胸口；Giorgio Armani 以保罗塞尚的名作《丑角》打造了后印象派风格的光影沙龙与晚期宫廷丑角的戏谑感；Elie Saab 毫不理会极简风潮，依旧想要再造“皇室”的野心……这一趋势延续着艺术家的参与，并不断创造出更多艺术生活的新可能。
监制 / vivian
编辑 / kkc
文字 / 熊百夏
图片 / 以上品牌、网络
