提起“西湖醋鱼”，许多外地人包括本地人都频频摇头，吐槽的人们嫌弃它的味道如此难以接受，仅用“难吃”已无法正确描述这道美食的怪异之处。

游客吃“西湖醋鱼”的表情

网上一个流传很广的段子：西湖醋鱼的正确吃法应该是，先倒一碟醋，再倒一碟酱油，把鱼沾上醋和酱油，连同盘子一起扔出去。

这个段子成为许多网民调侃“西湖醋鱼”的尚方宝剑，在笑声的背后，饱含着杭州人的遗憾和无奈。

杭州这座历史名城坐落于人杰地灵的烟雨江南，自古以来就深受文人墨客的喜爱。浓妆淡抹总相宜的湖光山色更为迷人的杭州增添了不少的浪漫情怀。

西湖“断桥残雪”

赞美杭州的诗词歌赋数不胜数，足以证明“人间天堂“悠久的文化历史，可奇怪的是，杭州为何偏偏就诞生不了享誉全国甚至全世界的顶级美食呢？

作为杭帮菜的当家花旦，西湖醋鱼相传早在南宋时期就已经出现了，由一位名叫“宋嫂”的船家女创造，所以又名“宋嫂鱼”。实际上，西湖醋鱼的前身为清代时期的的名菜“醋搂鱼”，经过不断发展，演变成如今的现代菜式。

真正的西湖醋鱼应是一道酸甜爽口的绝佳美食

古人对西湖醋鱼的形容是“酸不倒牙、甜不腻口、咸不齁人、鲜不发腥”，从这番描述来看，与现在大多数人体会到的口感大相径庭。

西湖醋鱼

问题出在哪儿呢？当然是烹饪手法。

据史料记载，正宗的西湖醋鱼选材严格、用料讲究，耗时至少一个小时以上，任何一个环节达不到以上标准都无法烹饪出理想的口味。

梁实秋对西湖醋鱼的描述是：选用西湖草鱼，鱼长不过尺，重不逾半斤，宰割收拾过后沃以沸汤，熟即起锅，勾芡调汁，浇在鱼上，即可上桌。

西湖醋鱼在制作之前需要有充分的准备，鱼一定要是西溪湿地的草鱼，打捞上岸后于清水内养殖三日，以便鱼将体内杂质吐尽，可有效去除腥味。

制作西湖醋鱼时，使用名叫“阴爻阳卜”专用刀法，鱼改七刀，第一刀鱼破两半，带中脊骨的是雄片，不带中脊骨的是雌片，雄片打五个花刀，雌片打一个花刀。

西湖醋鱼

煮鱼的水温严格控制在80度至90度，放葱、姜、胡椒、料酒小火慢煮，先放雄片，2分钟后再放雌片，全程5分钟捞出。

煮鱼的水撇去泡沫用于炒料，水、盐、糖、酱油、醋都有严格比例，过多会齁口，过少则无味。

成品的标准是：胸鳍竖起、鱼肉嫩美、酸甜可口、带有蟹味、回味悠长。

这道耗时费力的西湖醋鱼并不容易制作，需要有很高的天分，没有三五年的勤学苦练很难做出恰到好处的西湖醋鱼。

西湖醋鱼

由此来看，西湖醋鱼作为高端杭帮菜的代表，并不属于家常菜的范畴，更适合大厨用于宴席使用，一般食肆很难吃到。

想想看，如果西湖醋鱼真的难吃，又怎会出现在国宴上？