猪肉越吃越没有肉的味道。一位卖了40年猪肉的商贩告诉我，市面上随处可见的猪肉都是“进口猪”。截止2016年，我国已有8个本土猪品种灭绝，29个品种处于濒危状态和濒临灭绝。   在老一辈的记忆里，中国的猪肉市场曾是本土猪的天堂。   提到本土猪，不得不提太湖猪，它们体型中等偏小，毛色多为黑色或青灰色，四肢粗壮，头大额宽，耳朵大而下垂，如同憨态可掬的小精灵。   太湖猪不仅外形讨喜，更因其肉质鲜美、肥瘦相间而备受青睐，是制作红烧肉、东坡肉等经典菜肴的首选。   还有荣昌猪，它们原产于重庆市荣昌区，以其适应性强、耐粗饲、瘦肉率较高而著称，是当地农家餐桌上的常客。   更不用说金华火腿的原料——金华猪，它们皮薄骨细，肉质细嫩，脂肪洁白，肌肉呈红色或玫瑰色，腌制出的火腿色泽鲜艳，香气浓郁，早已成为享誉中外的美食名片。   本土猪不仅种类繁多，还拥有着得天独厚的养殖优势。它们长期适应我国的自然环境，对本地饲料资源有着极高的利用效率。   在传统的养殖模式下，农户们利用自家剩余的粮食和青饲料喂养，本土猪便能茁壮成长。   更令人称奇的是，这些本土猪具有较强的抗病性，即便在医疗条件有限的年代，也能保持较高的成活率。   许多农户家庭通过少量养殖本土猪，实现了自给自足，甚至在逢年过节时还能将多余的猪肉拿到市场上换些钱物，补贴家用。   然而，随着时光的流逝，本土猪的风光不再。首先，生长速度成为了本土猪的致命伤。   与进口猪如长白猪、大白猪等品种相比，本土猪的生长速度显得尤为缓慢。长白猪和大白猪能在短短几个月内达到出栏体重，而本土猪往往需要一年甚至更长的时间。   在追求经济效益的大规模养殖模式下，本土猪逐渐失去了竞争力，被养殖户们无情地抛弃。   其次，瘦肉率的差异也让本土猪在市场上举步维艰。现代消费者越来越偏爱瘦肉，而进口猪的瘦肉率高达60%以上，完全符合这一需求。   相比之下，本土猪的脂肪含量较高，瘦肉率较低，在市场需求转变的过程中，逐渐失去了消费者的青睐。   就这样，一个个曾经辉煌一时的本土猪品种，在市场的洪流中逐渐消失。如浙江的舟山猪、江西的东乡花猪等，它们曾经在当地广泛养殖，但如今却只能在史料中寻觅踪迹。   而那些仍处于濒危状态的本土猪品种，如广西的陆川猪、贵州的从江香猪等，种群数量稀少，近亲繁殖问题严重，面临着灭绝的危机。   说到进口猪的“入侵”，还得从上世纪80年代说起。为了满足日益增长的猪肉消费需求和提高养殖经济效益，我国开始大规模引进进口猪品种。   长白猪、大白猪、杜洛克猪等品种凭借其生长速度快、瘦肉率高等优点，迅速在养殖市场上站稳脚跟。随着进口猪养殖技术的推广和品种改良的深入，进口猪在我国猪肉市场中逐渐占据了主导地位。   进口猪的大量涌入，对猪肉市场产生了深远的影响。一方面，规模化养殖和高效生产使得猪肉市场供应充足，价格相对稳定，消费者们再也不用担心吃不上猪肉了。   但另一方面，猪肉品质的单一化也让消费者们感到失望。他们发现，如今的猪肉口感单调，缺乏传统风味，再也找不到小时候那种猪肉的醇香。   更为严重的是，消费者在长期食用进口猪肉后，逐渐习惯了其口感和品质特点，对猪肉原本应有的丰富风味产生了误解。   他们以为现在的猪肉味道就是猪肉的“标准味道”，而忽略了本土猪独特的风味和营养价值。这样一来，本土猪的市场空间被进一步压缩，保护工作更是举步维艰。   如今，当我们再次品尝猪肉时，不妨多一份思考。或许，那份久违的肉味，正是我们失去的本土猪记忆。   （信息来源：观察者网——中国本地猪市场占有率从90%降至2%，本土“二师兄”去哪儿了？）