猪肉切丝或剁茸，韭菜切末或切条，荤素融合。将它们卷在薄如蝉翼的面皮里，入沸油首炸定型，复炸至酥。如此，方使春卷色泽金黄，毫无黢黑晦暗。

常见美食节目中，那些大快朵颐的食客，被人问及食物于唇舌齿间的感觉，他们多会鼓着腮帮回答“外酥里嫩”。某些美食纪录片的文案写手，亦惯于用之。这种用之最滥俗不可耐的话语，竟然出现在鱼肴之中，简直令人难以置信。每每闻及鱼肉外酥里嫩，那目不可及的肌间刺，顿时浮现脑海如鲠在喉。

万千食物中，春卷—才是“外酥里嫩”的杰出代表。

春卷馅料并无定势，大凡动物肉食，以及芹菜，香葱，芫荽……皆可充当。但非普天下绿叶蔬菜皆能堪任，倘若汁水盈盈的白菜，不经脱水胡乱裹进面皮，必定功亏一篑。

制作春卷皮的烹饪手法称为“摊”，春卷皮在荆沙简述为“皮子”。摊春卷皮的老妪，多在菜场一隅。寒风之中，她们右手上粘着的一团黏滑的面泥，随着手腕的摇摆，大于掌心数倍的面团颤颤巍巍。面泥在铁鏊上轻轻拭过，水分瞬间蒸发，老妪左手伺机揭起，在尔等眼花缭乱之时，一张光洁的春卷皮就得了。摊春皮的老妪手法娴熟，技艺老道，那团干稀适度的面泥与手掌浑然一体，周而复始竟不掉落，它的神奇究竟缘于哪里？

在遥远的青海，出神入化的手拉面条，与荆沙摊春卷皮子异曲同工，制造工艺有得一比。

源自青海而非甘肃的“兰州拉面”风靡全国。拉面师傅竭力舒展臂膀，面团在案板的拍击震响，银丝般的面条在粉雾之中变得千丝万缕，纤细的拉面循环往复依然故我，其不折不断且劲道的奥秘，原来是大漠戈壁蓬草燃烧的灰烬。

老妪在凛冽冬寒下摊春皮，那团酷似冰块刺骨的面泥在干枯的手中划来划去。买春皮的我等侧旁等候袖手而立，工匠的一招一式、一颦一笑尽收眼底。寒风吹拂着你我，唯此，我们深感生活不易。

荆沙一带视春卷为过年的特定食物，它的售卖高峰以农历正月为盛。春卷与其他荆楚肴馔共同构成了“年味”元素，这是根深蒂固的民俗在人们脑海中镌刻的烙印，无论如何都不能拭去。俟春节过去，曾经旺盛的春卷皮门口落雀，少有食客问津，可见华夏民族农耕文化生的习俗与节气，始终与我们形影不离。

春卷是中国传统食品而非荆州独有的美食，但东西南北对之称谓和食材大相径庭。春卷每年的寒冬腊月出现荆沙菜市一隅，又在春寒料峭的二月悄然隐去，包春卷，炸春卷，吃春卷，是迎合节气，还是为饕美食？这是很难厘清的话题。它在荆沙人的餐桌上虽驻留短暂，却代代相传生生不息。

民俗与美味，孰轻孰重？其实它们一直都比肩而立，并驾齐驱。