在越来越热的天气里，大家似乎只有T恤、衬衫可以穿，少了不少乐趣，转而只能在裤款上下功夫。而在男人的春夏裤款中，卡其裤又可以说最瞩目。它经典易得，好搭好穿，在越来越热的天气中，能够解救你于水火之中，轻松透气的同时，也有最基本的体面和自信。
尤其是这两年知识分子、老钱风、静奢风等智性审美意识的崛起，看似平平无奇的卡其裤出镜率也越来越高。而将它与知识分子身份绑定在一起，也并不是无中生有，除了其经常常青，不易受潮流趋势左右外，历史上卡其裤就曾作为许多著名导演以及作家身上最具标志性的单品之一。
01.没有男人会在夏天拒绝一条卡其裤
事实上，卡其裤Khaki pants，奇诺裤Chino Pants指的都是同一种裤款，只不过是根据面料还是颜色的叫法不一样而已，喜欢的话你也可以叫成“斜纹布裤”，即仿照西方传统西裤样式打造，左右各有一个斜插内缝口袋，臀部有两个后袋，没有翻盖，是由军事用途而催生的简单实用设计美学，采用斜纹手法编织，8.5oz标准克重，具有吸湿抗热的特点。
但不管哪一种说法都在表明卡其裤的诞生与军事用途密不可分，到了第一次世界大战期间，大多参与到战争中的国家都纷纷效仿英、美用起了卡其棉布来制作制服，卡其裤也是从这时候流行起来的，并延续到了第二次世界大战。
随着战争宣告结束，社会也逐渐回归平静，因美国大批军人的回流，卡其裤也像其它军装一样散落在民间，由于初衷的设计就是为了方便活动为主，舒适耐穿的它自然受到了战后推崇实用主义的民众欢迎。并且由于不少军人在这时候成为了美国中产阶级支柱，他们在日常中将轻松好穿的卡其裤逐渐取代了传统西裤，形成了一种更为休闲的穿着方式，同时被他们的下一代看在眼里，从而在年轻的下一代身上拉开了Ivy League Style（常春藤学院风）的序幕，常春藤联盟的多所高校，里面就读的普遍就是这帮家境殷实的子弟。
为了摆脱古板的绅装造型，这帮家境殷实的子弟换上轻松休闲的卡其裤成为了他们表达叛逆的行径之一，将其与Blazer西装外套、OCBD衬衫、卫衣、Polo衫和乐福鞋搭配在一起，在这种自由发挥下发掘出了更多可能性，而这种区别开其它大学的穿着文化，游走在正式与休闲之间试探的风格，成为了一道亮丽的人文风景线，也为后世男装风格划分出了一个独特的分支体系。
这也是卡其裤第一次与知识分子、学院风的身份标签联系在一起！
Ivy League Style
作为如今人们经常讨论的知识分子风格代表人物之一，著名导演Woody Allen（伍迪·艾伦）无论是在他执导的电影还是其个人的穿着风格里，都处处体现着Ivy League Style的精髓，卡其裤更是其中的标志性单品。
在其执导的1977年电影《安妮·霍尔》中，里面有一个经典造型是把男装领带、背心和卡其裤组合起来的女性造型，也正是出自Woody Allen的设计。借助当时追求性别平等的社会思潮，这部电影耶进一步推动了女性穿上裤款的规模，而卡其裤也自“军事”、“学院风”之后，成为了中性风格的代表。
Woody Allen
电影《安妮·霍尔》
而在地球的另一端，不管是与军事风还是常春藤风挂钩都好，作为美式时尚文化的继承者，卡其裤也毫无意外地在日本流行了起来，尤其是在50~70年代，在《Men’s club》、《Take Ivy》等书籍的引领下，卡其裤也逐步成了此时日本年轻人的最时髦个性的单品，并引领了时尚启蒙的进程。
时至今日，许多日本杂志上总有教你如何用一条卡其裤搭配出最有味道的常春藤造型，这是对传统风格的尊崇，也说明了像卡其裤这样的单品能够经得起时间的考验。尽管后来卡其裤在日本并没有像牛仔裤那样诞生出诸如“大阪五虎”之类的品牌，但许多日本品牌也早已将其当作基本定番款式来对待，这或许是另一种意义。
值得一说的是，传统卡其裤样式其实分为了“美式”和“法式”。
前面介绍的基本都是美式卡其裤的发展脉络，而在50年代时，法国人设计出来了自己特色的卡其裤，即前面加入裤褶以及后袋一般也会带有翻盖设计，整体观感更偏向于传统的西裤版型。
所以，严格意义上来说经典常春藤风格搭配的卡其裤都是没有裤褶的才正宗。
02.听说你也在找好看又好穿的卡其裤？
现在要找到一条卡其裤并不难，就拿美式品牌来说，Dickies的“874”凭借着极低的价格席卷街头，成为板仔最爱，还有Brooks Brothers、J. Crew这些常与经典美式学院风联系在一起的品牌都有不同的选择。
而一直以西部文化著称，身为美式复古天花板的RRL其实也有不错的卡其裤选择。
可能一般的复古玩家对RRL的牛仔裤会更加熟悉，一般来讲，RRL的卡其裤普遍以40~50年代的美式军裤为原型，直筒廓落的版型，选用的斜纹面料在7~8oz之间，属于比较轻质的类型，虽然比起自己的牛仔裤没有响亮的名声和繁杂的工艺，但经过水洗之后柔软的质感，非常适合复古迷在夏天选择，并且有的款式还经过了Sanforized®预缩处理，有效减少了缩水情况。
RRL卡其裤
而在早前BEAMS PLUS成立20周年之际，RRL还与之展开了合作，以电影《大逃亡》中主角史蒂夫·麦奎因（Steve McQueen）身着的卡其裤为灵感，打造出了“VH-63”型号卡其裤。
选用日本的抗染色斜纹面料，并且经过了特殊的水洗处理，双针缝制的侧缝，外观复古的同时亦有着干净利落的裤腿线条，如今这条“VH-63”卡其裤也成为了BEAMS PLUS的定番款式，深受不少复古审美者的喜爱。
蒂夫·麦奎因在电影《大逃亡》中的形象
RRL × BEAMS PLUS VH-63卡其裤
另一个以卡其裤著称的品牌Bills Khakis在我们国内名气并不大，但在美国、日本却颇受风靡，很多日本的绅装客，尤其是践行常春藤风格的，多数都会选择 Bills Khakis的卡其裤。虽然它的历史不长，但从一开始Bills Khakis就专注卡其裤，且是少有的设计、生产全都在美国的品牌。
创始人从淘到的二战期间美军卡其裤Vintage开启了品牌的历程，无论是面料、剪裁、工艺等各方面细节，Bills Khakis都带有非常浓厚的美式风格烙印，还原了二战时期美军卡其裤的韵味。
Bills Khakis的剪裁风格偏向于传统军事风格的范畴，所以整体会比较复古一点，采用100%的精梳棉制作，光泽质感出众，表面上会有一层类似绒毛的质地，不管是搭配简单的T恤，还是衬衫，都会给人非常精致和细腻的感觉。同时，还根据面料的不一样，Bills Khakis区分出了“Original”自己改进的原创面料版本，质量较重，编织细密，和“Vintage”以复原了二战期间的军裤面料版本，质量相对较轻。
实际上，Bills Khakis的卡其裤还有更多值得玩味的细节，例如面料的特殊性随着穿着时间越久能产生不同的“褪色”效果，可以把它的卡其裤当成牛仔裤那样“养”。其次，它的裤脚通常是“锯齿”毛边的，裤长也比较长，这是为了让你挽两次裤脚才能更好地穿着。
Vintage Twill
Original Twill
虽然Bills Khakis做卡其裤已有几十年，但一直以来它只卖3种裤型，分别是M1、M2、M3。
M1是Bills Khakis的“宽松版型”（Relaxed Fit），也是品牌质量最重的裤型，但也不必担心它穿着太累，因为它在臀部和大腿部留出了十分宽裕的余量，对于臀大、腿粗的型男而言，绝对能够解决你穿长裤时的苦恼，十分友好，配合高腰的设计，修饰腿部线条的效果出众，让你也有纤长优雅的比例，带来放松复古的休闲氛围。
Bills Khakis M1
M2“经典版型”（Classic Fit），是Bills Khakis经典版型，其实也可以看做“M1 的相对瘦身版”，属于锥形裤，上宽下窄，采用中高腰的设计，整体剪裁更加偏向传统卡其裤。
Bills Khakis M2
M3则为“直筒版型”（Straight Fit），说是直筒但裤型整体都要偏窄，风格更加现代，低腰的设计，同样没有裤褶，更适合腿瘦的人穿着。
Bills Khakis M3
此外，在M1和M2中，Bills Khakis还分别提供了“P”版本，也在裤子的正面加了两道裤褶，更加偏向于法式卡其裤风格，使其变得更加正式优雅。
虽然这么多年，Bills Khakis的卡其裤只做三种裤型，看起来缺少了一点多样化，但得益于卡其裤本身的适配性足够高，这种很轴的做法，反而能够不断精进其工艺与品质。
Bills Khakis M1P
Bills Khakis M2P
而在卡其裤历史上留下经典剪影的法国同样有着不同的品牌选择，出生于法国，成名于日本的ANATOMICA便是其中之一，品牌汲取了40~60年代卡其裤的发展历史，品牌将美式的复古军事格调与法式优雅的剪裁融合在了一起。
我们很容易就能发现，ANATOMICA的裤子有着非常锋利笔直的线条，这主要源于它采用的高密度斜纹面料，由“4根细经纱线”编织而成，与一般的卡其裤相比，它的密度高、韧性足，而且光泽感突出，上身之后非常有型，尤其是裤线的利落感，极为显眼。
我们很容易就能看出，ANATOMICA的裤子是非常直挺的，这源于它高密度的斜纹面料，与一般的卡其裤相比，有硬度，也有明显的光泽感，上身之后非常有型，尤其是裤线的利落感，极为显眼。
ANATOMICA 最出名的就是这款由“4根细经纱线”编织而成的“CHINO Ⅱ”了，面料密度高，质地韧性足，光泽感显著。裤型剪裁以40年代的军事卡其裤为原型，锥形裤型，高腰的设计，没有裤褶，但裤线突出利落，整体轮廓干脆挺括，线条感明显，穿着上身之后也不会“软塌”，简单搭配一件T恤，都能够显出硬朗有型的风格来。
尽管如今大大小小品牌的卡其裤数不过来，但其中版型、材质等等都是可以看出门道的东西，而卡其裤之所以广受欢迎，原因也很简单，在于它足够简便耐用，来者不拒！
越是足够“简单”服装，越能体现功能、价值和生命，也越有可能在我们生活中占据一席之地。
