自粤汉铁路通车后，粤菜开始大举进入武汉，至武汉国民政府时期，政府要员多有广东人，而武汉的餐饮江湖也频频闪现粤菜的影子，至今已有近百年之久。

粤菜清淡，讲究本味。楚菜热辣，鲜香重口。如果说女将丛出的楚菜是第一眼美女，那西关小姐的粤菜就是回味无穷的第二眼美人。

熙江粤，谐音词牌名“西江月”，古风古意，将岭南饮食文化切入荆楚饮食文化，成就一段粤楚的美妙姻缘。

位于汉口青年路中海中心，靠近万松园、花园道，与太和里一街之隔，这里是汉口餐饮竞争激烈的地段，也是粤菜传承的重要据点。

主理人章哥，来自岭南，闯荡武汉餐饮江湖三十余载，安家江城，已经是半个武汉人，熟稔粤地美食与荆楚风味。

三分菜肴，两分粤菜，一分楚菜。大概是这里的菜单设计原则。

广东人讲究“无鸡不成宴”，一场宴席先要从昂首打鸣的雄鸡开始。初初尝试，山区走地鸡，不管是呈现为白切鸡，玫瑰香烧鸡，还是一锅大道至简的土鸡汤，只给少量鸡骨草加持，主张平平淡淡才是真。

与夏天的烧鸡相较，我更偏爱秋冬的打边炉。粤式打边炉才是我的至爱，先喝一碗清淡的鸡汤，再吃鸡肉，然后下入支竹、鲮鱼球等，最后才加入青翠色的西洋菜。个人以为远较川渝火锅更得我心。

毕竟，鸡有鸡味，鱼有鱼香，是粤菜大厨初心不改的做菜理念。人到中年，越发不喜欢各种花团锦簇的添加，反而追求至诚简单的纯真无暇。

且回到宴席，我们开了一瓶白云边，举杯相庆，简单小酌。

惊艳的烧鹅，脆皮叉烧，啫啫生肠、啫啫肥肠，沙姜牛肉，各种粤地菜肴，依次登场，若走马灯，要人应接不暇，自有可圈可点之处。

我最喜欢的还是顺德鱼生。今天午餐登场的是金雕鱼鱼生，摆盘自不必说，重点在于鱼的品质，并非每一条鱼都有资格做鱼生，而处理鱼生不仅仅需要大厨有考究的刀工，每一片鱼片都是轻薄如羽、洁白如玉，而且还要有做鱼生的砧板乃至道具相配。

故而，在武汉，如果一家粤菜馆子有鱼生的存在，那这家餐厅的后厨还是有着自己的底气。

我不喜欢后厨将鱼生全部调好，我更喜欢自己调理，先吃原味鱼生，即各自添加柠檬叶、紫苏叶、白芝麻、生姜丝、洋葱丝、蒜片、泡脚、大葱丝、炸香芋丝等等，点点花生油与海盐，快速拌匀，扒拉入口；口味重者，可以加点豉油、芥末，这种自助更深得我心。

手工制作的点心，是煕江粤的隐藏妙品。在武汉，大众习惯了稻香的点心，以极具性价比的半成品横扫中低端市场，而花园道铭悦会的盛大营业，开启了高端点心的市场格局。

煕江粤的点心，大约有十种左右，如虾饺、萝卜糕、雪花牛肉蛋挞、榴莲酥等，有专门的手工点心制作师傅，要我们可亲的是点心并不贵，能够以较少的钱吃到手工点心，就这点来讲，我对这家餐厅抱着十足的期待！

值得一提的是，作为“鱼米之乡”，楚地鮰鱼怎能错过？浸润多年荆楚饮食文化，鱼菜烧的也好。

我不希望粤菜过于迎合武汉人，沦落为江湖菜，但一个外来菜系进入此地，总有一个本地化调试的过程。

此刻，我会想起辛弃疾的名词，“明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。七八个星天外，两三点雨山前。旧时茅店社林边，路转溪桥忽见。”

熙江粤，我们在繁华的商业地段，可品尝一次性价比很高的粤菜宴席，可感受“岭南广府味，四海老友情”，亦可多一些唐诗宋词的诗意想象。

我们且慢慢尝试，且待西江一轮月明。

作者：舒怀

图片：栗栗姐