爱彼在九月下旬公布了皇家橡树概念腕表的新作，它采用的CFT碳纤维表壳似乎和同类产品都不一样。我和品牌交流了几点技术问题，这个过程中我再次确认了，爱彼是百年以上的顶级品牌中少见的先锋派。
ROYAL OAK CONCEPT 皇家橡树概念系列双追针计时两地时大日历腕表
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表壳：CFT 锻造碳材质表壳，陶瓷表圈，钛金属按钮护桥，蓝宝石水晶玻璃底盖
尺寸：43毫米×17.4毫米
防水：50米
机芯：Calibre 4407 自动机芯
动储：70小时
振频：28,800次/小时
售价：1,629,000元
双追针飞返计时，大日历，第二时区显示
买表如果是为了强调自我风格，而不是玩古董收藏，那多数人都会避免去碰“爸爸会喜欢的表”……和父辈一样的话，我岂不是白活了？岁月悠久的钟表品牌都会推出新潮的表款来满足这类需求，只不过通常只是作为单一系列、作为主要产品线的补充而存在。但爱彼显然不想骑墙，他们彻彻底底拥抱表坛新潮流，手上的几个系列一个赛一个地突出年轻又健康活力。
Code 11.59，“新正装表”的代表作；皇橡，年头最长，但今天看依然比目前最泛滥的休闲表要时髦了半个身位；皇橡离岸，从90年代起就是“最酷腕表”代名词；皇橡概念，干脆把炫酷的材料新科技和高度复杂的机芯捏合在一起，炫酷就该无死角
每一块表都青春洋溢，难怪在去年，爱彼的CEO对 CNBC 说他们这几年的客群平均年龄比之前年轻了10～12岁。市场的反应符合我的预期。
而这次的新品进化幅度之大，让我一下子没能完全消化，这些问题都留到了爱彼的复杂功能时计展上，让实物来解答。幸好爱彼的研发总监 Lucas Raggi 先生、爱彼品牌传承与博物馆总监 Sébastian Vivas 先生这次都来到现场，几个来回的交流后，是时候和大家报告一下我了解到的几个事实了。
Sébastian Vivas 先生介绍一些当年的复杂腕表
01
// 新表壳，业内首创 //
新表最重要的突破是，这是第一块直接给碳纤维染色的表壳，品牌把它命名为CFT（Chroma Forged Technology）碳纤维表壳。
锻造碳纤维表壳大致由两部分构成——碳纤维束，以及树脂。树脂在这里起到粘接剂的作用，能把碳纤维束粘起来，再通过模具和专业设备加温加压，几次之后就变成了碳纤维块。然后上机床，切削成最后的表壳。
有好几道压铸工序，先融合树脂把碳纤维压成小块，然后压成大块
因为碳纤维的表面缺乏活性基团，所以它很难上色，表壳始终是灰色调。这时有人肯定会站起来抗议：“xx家的碳纤维表壳是彩色的！”那也没错，确实有两种方式可以让碳纤维表壳五彩斑斓——可以和其他彩色纤维混编，比如玻璃纤维、石英纤维，或者把树脂染色。
看懂门道了吗？彩色碳纤维表壳，没有哪个是直接把碳纤维本身染色了的。
爱彼这次把“碳纤维难以染色”的问题治到服帖。据称，CFT碳纤维壳采用了特殊的彩色固体染料，它既可以附着在碳纤维表面，又不会在树脂中溶解，还可以有相当多的色彩可以选择。爱彼 R&D 部门花五年自主研发了这项技术，现在已经申请了专利。
从右到左，CFT碳纤维经历了锻造、染色、再锻造的过程，大块碳纤维呈现陶瓷般的质地
付出的时间和精力都是研发的成本，无利不起早，CFT碳纤维壳当然比之前的产品性能更甚一筹，所以才值得下血本。我汇总了一下，这里的三大优势让它比同类更优越。
一、更硬。既然“呈现什么颜色”的任务交给碳纤维本身负责，树脂的意义就没那么大了，爱彼降低了新表壳的树脂含量，更突出碳纤维的特征，表壳硬度相应提高，日常使用更随心所欲。
二、更耐冲击、耐湿、耐高温。爱彼改进了碳纤维壳的锻造工艺，优化了压力和加压时长，使得表壳内部的孔隙不复存在。致密的“纯血碳纤维壳”在耐冲击、耐湿、耐高温方面当然比上一代技术要硬气得多。
三、色彩无晕染，位置够精确。这两点瞄准原先树脂染色法的顽疾对症下药。树脂一旦被染色，所有被树脂浸泡的地方都会染上颜色，没法控制颜料的分布。并且树脂会让颜料的色彩出现偏差，无法预计最终的效果。CFT碳纤维壳直接药到病除，固体染料不溶于树脂，稳定包裹在碳纤维表面，当然不会晕染开。品牌可以通过控制碳纤维的排列，进而决定哪里有颜色、哪里是碳纤维本色，甚至同一块表壳上做出几种颜色也没问题！上色之后也几乎没有偏色，高度还原设计师的想法。
组合拳三连击挥出，拳拳到肉，每一招都命中上一代碳纤维表壳的要害。我在这方面是有发言权的，毕竟曾亲手把某块碳纤维表磕掉外壳的一角，那一摔本来砸烂了我心里的“碳纤维神话”。直到爱彼减少树脂含量、消灭孔隙，我的信心又恢复了很多。哪里有问题，就从理论上攻克它，我就喜欢这样直爽的思路，这里没有任何弯弯绕，直接解决问题，技术的发展要看得见摸得着。
02
// 新工艺，成本攀升 //
除了三大优势，我还想知道新表壳的成本是不是比过去更高了？这毕竟关系到表款的价值。从爱彼技术部门给我的回复来看，这也是肯定的，毫无疑问。
首先，要得到CFT碳纤维表壳，不是修改工艺参数的事情，不是把“加压500兆帕”改成“加压550兆帕”这么简单，而是真的要用上新的工艺。这涉及到加工时间的延长和更复杂的生产流程，零件成本和管理成本都会增加。
然后，CFT碳纤维壳更硬了，这增加了制造难度。比如，每切割200支精钢表壳，用的刀具就要更换，因为刀具也会磨损。而上一代碳纤维表壳是每加工12个就要换刀，这已经比制作钢壳昂贵多了。新的CFT碳纤维壳呢？可想而知。
所以成本提高是板上钉钉，另外表壳中某些较短的碳纤维束还额外加入了彩色荧光，暗光下表壳仿佛有机生物，整个活灵活现。
紫光灯直射下，夜光效果显著
视觉和性能双丰收，这也是很多渴望尝鲜的表迷关注爱彼的理由，他们在材料学上一向有创新的基因。还记得第一支整块表壳用锻造碳制作的表吗？那就是爱彼首创，2007年的皇家橡树离岸型阿灵基特别版计时码表。另外还有钽金属（1988年）、钯基块状玻璃BMG（2021），这些都是被爱彼带入制表业的材料。创新除了能带来更好的佩戴体验，还能让钟表学家们在往后很多年始终铭记，像我一样在适当的时刻拿出来告诉你，你的表已经载入史册，历史第一。这些表都不便宜，但也是其他庸碌表款无法企及的高度。
03
// 机芯，手腕上的概念车 //
CFT碳纤维壳的首发放在皇橡概念款这样高端的平台上，也从侧面反映了表壳的价值，只有复杂的机芯和功能才配得上这样幅度的创新。
腕表包括三大功能——两地时、大日历、以及双追针计时，而且还是飞返的。搭载的 Cal.4407 自动机芯是去年刚推出的新款，代表了品牌最新的技术成果。其中最重头的是双追针飞返计时，它的复杂程度确实足够把陀飞轮挤下“复杂功能”的神坛，爱彼在这点上和我看法一致。
但凡多一根针，表款的厚度就有可能增加，这对追针计时表是否舒适就很重要了。Cal.4407 有趣的地方就在这里，它把双追针的相关组件放在了自动陀的滚柱轴承内部，很好地节省了空间。更要命的是，这是可以通过背透看得到的，这里引入了爱彼最复杂表款 Code 11.59 Universelle 的技术，自动陀中央居然是开放式设计，可以看到追针计时杠杆的启停动作，视野一览无遗。复杂表款喜欢标榜自己功能丰富，所以“尺寸小不了”就有了借口。我希望所有品牌都认真考虑一下集成度的问题，这是选表的基础之一。
这块表的第二时区功能也由3点的小表盘来负责，没有把时针叠在盘面中央，避免增加厚度，再一次谢天谢地。此处的小时指针12小时转动一圈，配合小表盘中央每24小时转一圈的昼夜显示盘，就可以直观地显示另一时区。
而大日历居然填充了夜光，这是多数带日历的腕表会忽略的地方，仿佛暗光下就没有确认日期的需求一样。这也为腕表带来赛博朋克的先锋味道，非常给力。
另外还有防磁宝矶游丝提供保障，PVD镀层、钻石抛光倒角、多种打磨工艺丰满机芯的观感，整个呈现符合我对现代机芯的预期。皇橡概念系列本就是技术实力的宣誓，就像一台概念车，不计成本地让你看到制表技术新的疆界，甚至在外形风格上也要挑战一下消费者的心理预期。
04
// 上手，绝对吸睛 //
43毫米的皇橡概念款不是所有人都能驾驭的，它戴上手能呈现出显著的体积感，表耳、表圈都非常敦实，而盘面本身的尺寸却刚好，这让它就像皇家橡树穿上了装甲。存在感大到一定程度，它的存在本身就是奇观，已经没必要纠结季节性和着装搭配了。哪怕你在正装的袖口下露出这块表，大家也都能听到你无声的声明——就是要大胆，不拘一格。
腕围17厘米
显然，如果这块表的大小对你的手腕“很合适”，那反而不够出彩。它就是需要你有一颗大心脏，来尝试一些激进的风格，和具备相应的智识来理解到底CFT碳纤维壳带来了什么？历时五年的研发并没有把碳纤维材料点石成金，变成一种新的贵金属，但拥有的却是贵金属无法企及的卓越性能。
以上就是我从预览会现场了解到的事实，另外还看到了没有发布的新材料，现在只能保密……抱歉了各位。
05
// 限量版“RD#2”，皇橡纤薄之最 //
当然还有很多人想问的18K黄金皇橡超薄万年历“RD#2”被作为大中华区限量版推出，这块也确实玩到了实物，如此纤薄的自动万年历真是难得一见！
ROYAL OAK CONCEPT 皇家橡树超薄万年历腕表
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表壳：18K黄金表壳，蓝宝石水晶玻璃底盖
尺寸：41毫米×6.2毫米
防水：20米
机芯：Calibre 5133 自动机芯
动储：40小时
振频：19,800次/小时
售价：1,488,000元
限量：大中华88枚
万年历（日夜显示，星期，日期，天文精确月相，月份，闰年）
如果要说皇家橡树系列中最薄的是哪一枚？很多人会脱口而出“Jumbo”。但令人难以置信的是，“RD#2”作为自动万年历，竟然比在售的“Jumbo”或者皇橡石英表都更薄，是现在系列最薄的存在！能做薄的奥秘在于，爱彼将通常为三层设计的万年历机构重新设计，只用一层就搞定相关功能，Cal.5133 机芯厚度甚至没到3毫米（实际2.9毫米），大多数三针机芯都无法望其项背。
我喜欢纤薄的优雅，在袖口之下毫无阻滞收放自如的感觉是表主独享的洒脱和轻松。这是“RD#2”首次放进18K黄金表壳内，馥郁的色泽还是蛮讨喜的。但要驾驭这块表，确实需要比较壮硕的手腕了，这点和CFT碳纤维壳的皇橡概念不一样。这里更需要优雅和得体，41毫米表径配一体式表链的设计不是任何人都能完美贴手的。
总之，这块表就是把爱彼在万年历、超薄方面一贯的优势和大中华区广受欢迎的黄金结合在一起。他们在1955年推出了业内第一块带闰年显示的万年历腕表，不用拆卸表盘就能完全掌握表款的状况了；1978年，爱彼又推出了当时最薄的自动上链万年历表 Ref.5548，机芯厚度3.95毫米，可见现在的技术进步真的是以毫米为单位艰难前行。既然中华区只有88枚，估计又是拼手速的节奏，像我的话，体验过就已经值了。
06
// 腕表发烧友、年轻新中产、时尚学家 //
复杂功能时计展除了发布、体验，另外的笔墨是放在讲述“爱彼想做什么样的作品”上。按照时间先后，品牌的历史被划分成“过去”、“现代”、“未来”三个篇章来展示，表款总计40多枚。值得注意的是，象征了爱彼“过去”的那些，目前都没有更新，他们经过取舍换来了颇有活力的品牌形象，这样的魄力难能可贵。
VOUGE BUSINESS 曾经调查过500位中国奢侈品消费者，汇总成了的《解码中国奢侈手表年轻消费者》白皮书，调查对象都生于1980年以后。它揭示了我国的腕表市场由三种消费者构成：“腕表发烧友”，他们存在于金融、法律、IT业，重视品牌声望和投资保值的能力；“年轻新中产”，来自媒体、广告和艺术界，喜欢小众但坚持某些价值的品牌，追求个性；“时尚学家”，以独立女性为主，喜欢用手表彰显品味。
爱彼已经有足够的资本满足“腕表发烧友”和“时尚学家”的需求，比如新款皇橡超薄万年历，而要求最高、品味最私人化的“年轻新中产”会对新款皇橡概念腕表、或者它的兄弟们感兴趣。他们不需要前辈的认可来标榜自己，每一代年轻人都需要独特的时代印记来自我定义。
明年爱彼就会迎来他们的150周年庆，环顾和他同一辈的品牌，没有哪一家在创新研发上投入了那么多，这一度让消费者以为传统的品牌跟不上时代的节奏。爱彼是脱颖而出的唯一一个，当我慢慢理解了新表到底新在哪里，每次都能期待它戴在手上能带来颠覆以往常识的体验。我关注爱彼，并不完全因为我是腕表发烧友，只是单纯想提前瞥一眼钟表业的下一波潮流会往哪里走。
