把中国消费者当傻瓜？吉野家应该不是第一个这么干的，但绝对是最后一个。3片肥牛加一碗米饭，就能在写字楼和商圈里卖上四五十的高价。不过，如此厚颜无耻的行径，也让不少食客对他好感度骤降为零。

代理商退市，利润下滑一个亿，有一说一，这也是它应得的结局。

曾经的吉野家，应该是快餐行业的顶流。打着日式的旗号，让不少猎奇的消费者兴致满满。在同行们只敢要价十多块的时候，它就凭借一己之力拉高了不少上班族的人均伙食费。

说起来，这家店应该是i人吃饭的首选地，毕竟“一人食”的风气，就是被它传染到了中国大陆。在这里吃饭，主打一个食不言寝不语，默默选择一份牛肉饭，再加一份茶碗蒸，就能组成一个社恐上班族的最佳午餐。

然而在这些鲜明的特征背后，奔着吃饭要吃好、肉肉要管饱的消费者们，却逐渐看出了不对劲。要知道，吉野家从来都不是平价的代名词，因此不少没吃过的人对他期待颇高。外面的野生盖浇饭，十来块就有不少肉，但是在这里卖四十块左右的肥牛饭，上面才只有三片肉。就算服务员把它们铺的格外开，都盖不住下面白花花的大米饭。

结果也显而易见，当洋品牌的风潮全部刮完，这个品牌就成了“割韭菜”的代名词。自从2017年卖出了1.67亿的纯利润之后，吉野家就在下坡路上越溜越快，又加上三年疫情的催化，直接促使了其背后的代理公司仓皇退市。旗下的花丸乌冬面更是逃一样的离开了大陆市场，一夜间所有门店全部关张大吉。

作为普通消费者来说，吉野家的衰退并没有掀起什么波澜，大家想起之前的就餐经历，除了价格贵之外仿佛没留下任何回忆。然而这件事却在餐饮行业掀起讨论，难道日式快餐的时代真的过去了？

曾几何时，这俩字儿就是餐饮届的金字招牌。甭管卖的是什么饭，加上日式俩字就能销量翻番。除了吉野家之外，味千拉面也是同一个路数，并且真的在中国市场赚的盆满钵满。中国作为碳水大国，本土的面条做法没有100，也有80。为啥就靠着日式两个字，拉面这种接地气的食物就能堂而皇之的卖上高价，甚至还能占领核心地段的黄金店铺？

究其原因，他们卖的根本就不是饭，而是一种文化差异感。中国人怎么吃大米？煮熟了一口菜配一口饭，在家吃饭的时候，要是把桌上的菜全都夹到自己的碗里，再拿勺子拌一拌，恐怕严苛的长辈就要跳出来骂你没规矩。

但是日本人这种肉盖饭，旁边配一个小菜的吃法，就能让不少吃惯了家常便饭的中国人眼前一亮。然而这种新鲜感所延续的时间并不会太长，毕竟久了之后大家就会明白。饭还是那个饭，菜也就那些花样，除了门店装修比街边摊更精美之外，啥也不是。

更何况他们在中国的吃相也未免太难看。吉野家在本国的餐馆，用的全部都是美国进口牛，从重量到质量，全都是中国门店比不上的水平；还有它的好伙伴味千拉面，在本土是真正的大骨熬汤，怎么卖到咱们这儿就成了骨粉加浓缩包的糊弄配置？

由此看来，这些日式餐馆从进军中国开始，打的就是赚快钱的主意。他们就是想通过不同国家所带来的文化差异，将这种华而不实的快餐卖给中国人。因此，吉野家在大陆的接连败退，全部都是有迹可循。

不过到了现在，他们依旧还想留住中国市场。尤其是在2020年之后，吉野家可谓是花样百出，甚至准备用最时兴的餐饮模式，来留住中国食客的心。2020年春节之后，他们宣布了一则重磅消息，瞬间在餐饮领域掀起了讨论的浪潮。

说出来大家可能不信，一向高高在上的吉野家，居然开始进军料理包领域！他们用“家庭厨房”作为引子，开始全面售卖熟牛肉、三文鱼刺身以及裙带菜等诸多食材。甚至还开设了品牌直播间，想要在自媒体的道路上大展拳脚。

这还不算完，2021年之后，它们的普通门店也开始卷品类。直接把日式火锅寿喜锅带到了食客面前，而且价格也很接地气，68元无限畅吃。虽说在首发时攒了一波人气，但是在之后的时间里还是后继乏力，响应者寥寥。

作为一家在中国苟了22年的日式快餐店，他们曾经扛起了振兴亚洲美食的重任，然而当所有的浮华被时间洗去，这家曾经点燃了无数人“肥牛饭”热情的快餐品牌，终究还是丢了脸面。

说起吉野家你会想到什么？恐怕第一反应就是白领小姐姐的午饭食堂。毕竟它售价偏贵，菜量又少，大老爷们在这里还真不一定吃得饱。不过在它的发源地日本，吉野家可是实打实的“男性餐馆”，甚至很多女性都不敢进店消费，这又是为什么呢，咱们接着往下看。

1923年，年轻的松田荣吉觉得自己天塌了，因为他赖以生存的海鲜市场被关东大地震给震成了废墟。作为一个厨子，他日常的服务对象很稳定，就是那些在市场里来来往往的海鲜贩子。然而一场天灾，让他失去了唯一的生计。

不过，性格坚韧的松田很快就找到了新出路，他跑到了另一家鱼类市场，在旁边开起了新店。这一次，他的顾客群体丰满了起来。从鱼贩子到货车司机；再到房产中介和采购商，只要是大街上来来往往的劳动者，都是松田的潜在客户。

为了满足这些男性上班族的要求，松田也改变了自己的主营业务。他很快推出了一种以煮牛肉和酱汁为灵魂的肥牛饭，不仅味道浓郁而且出餐极快，对于那些行色匆匆的客人来说，简直是匹配度满分。

然而这样的经营习惯也让他的店有了刻板印象，许多人都认为，吉野家就是上班族大叔的专属店铺。有很多想尝尝滋味的女性顾客，到了门口之后都不敢进去，犹豫再三还是会转身离去。

即便是到了现在，吉野家在日本还是走的高性价比路线。每一份肥牛饭的售价不过500日元，按照同等的购买力来计算，这样的餐食在中国只能卖几块钱。然而看看大陆的吉野家门店，最便宜的套餐也要30多块。如果说他们不是来中国割韭菜的，这话根本就没人信。

日式快餐的价格泡沫，如今已经被消费者戳破了一大半。当大家都回归理性之后，以吉野家和味千拉面为首的品牌也都纷纷遭遇了冷处理。然而在这对难兄难弟看不见的地方，另一个日本餐饮品牌却悄悄成了中国消费者眼中的“顶流”。他究竟是啥路数，老乡都接连吃瘪，凭啥就他混的好？

日本品牌在中国卖意大利菜？多么小众的文字。不过萨利亚还真的做到了，它不仅在中国称霸了20年，甚至还创下过年入百亿的业绩神话。最近几年，它的身上也曾笼罩过预制菜的风波，没想到平安无事不说，还能让各路打工人为他继续举大旗。

随着饮品行业的越来越卷，中国人的咖啡成本终于来到了十元时代。瑞幸九块九，库迪八块八，大有一种赔本也要赚吆喝的即视感。然而这种价格战，在萨利亚的眼里根本就不够看，毕竟早在神仙打架的时代来临之前，他们家的现磨咖啡就只卖8块，还能无限续杯。

还有9块钱的蘑菇汤，14块钱的意面，不超过三十块的披萨。。。这些看起来有些离谱的价格，人家真真切切的执行了许多年。更离谱的是，在这里吃饭绝对没有什么廉价感，路边摊的价格、米其林的摆盘，说的就是它本尊。

正因为这种平价又不糊弄的经营理念，萨利亚在中国市场一路高歌。即便是在抵制日货最狠的那几年，品牌还传出要投资两亿在广州建厂。此消息一出，整个就是拳头打在棉花上，各路激进人士不曾跳出来反对。难怪有人说，世界上所有的日本品牌都只分两类：萨利亚和其他，中国人对于这个品牌的维护，几乎是显而易见。

反观他的好兄弟吉野家和味千拉面，刚进入中国市场的时候比他还猛，从资本到舆论全都是一边倒的支持。然而如今，老大和老二已经倒在了看不见的硝烟里，萨利亚却高歌猛进，甚至还创造了一天翻台20次的牛b战绩。

说到底，食客们才是最诚恳的选手，你投之以桃、他们一定回报之以李。用最低的消费换来最满足的一顿饱餐，没有人会在意他到底是哪个国家的品牌。不是日料市场不行了，而是传统日料中的文化溢价消失不见了。

作为每天都要吃饭的普通百姓，大家都已经开始了拒当韭菜的自我修养。吃饭放松，点菜自由，这才是人生中最重要的松弛感。大家同意小编的观点吗？欢迎在评论区留言讨论。