每年秋风起，总要吃大闸蟹，本帮、苏杭、淮扬菜的蟹宴已极尽工巧，法意西餐也常有妙笔，现在，日料终于对大闸蟹下手了！

落座板前，很有割烹的腔调，不同在于，厨房有纵深，前景是冷菜料理，后景是炒菜师傅，更有趣在于：整套菜单，骨架是日料，血肉是中餐，灵魂是蟹。

当晚有好酒，厨房好贴心，准备了一杯桂花百合汤，先暖暖胃。

漂亮的前菜先来，看起来是本帮小菜，每一件都做了创新：咸鸡用迷迭香和百里香烟熏，脆皮连活肉；熏鱼改用银鳕鱼，又加了香茅的香气；呛虾用到西班牙红魔虾，虾脑都融入南乳汁。

蟹酱做成了可爱的螃蟹造型，底下搭配熟成鲷鱼，橘红色小小一块，入口即溶，细腻凉滑好似冰淇淋，化开来一股鲜腥气，原来是将生呛蟹磨碎再过滤，取其精华。

吃的时候额外喷马爹利干邑香氛，酒雾落下，蟹味激发。

跟着一道手卷，师傅现烤海苔，寿司米里调的不是赤醋而是蟹醋，夹心蟹肉一层，再加满满的蟹膏，这是手工加强版的秃黄油捞饭啊！

完完全全是雄蟹的精巢、输精管和性腺，拿在手里都能感受到雄性的魅力，入口壮实又黏糯。

接续酒肴，做了有意思的生醉，一口气集齐了四地风味，刚好用到四款酒，我也乐得一一对比。

日式醉蟹用清酒，佐以昆布和木鱼花，一派轻柔淡鲜；潮汕醉蟹用白酒，加了大蒜和辣椒，吃口浓重刺激；上海醉蟹用黄酒，配上酱油和话梅，展现本帮甜美，特地挑选母蟹，结成黝黑的膏。

最独特一款是用马爹利干邑来醉，调和胡萝卜、西芹，凝滑的蟹肉和絮状的蟹黄浸润在酒液，嗦起来好浓醇。

生腌蟹是绝佳的下酒菜，搭配一杯马爹利鸡尾酒，特调干姜水加冰，激发干邑馥郁的酒体，满是花果的甜柔芬芳，我一时也说不清是蟹更醉人还是酒更迷人。

当晚的蟹黄小笼包我们是眼看着师傅现包现蒸出来的，上桌都透着新鲜热乎劲儿，薄薄的皮子快要兜不住黄澄澄的蟹油，咬开来赶紧吸里面那一汪蟹黄肉汁，又烫又鲜！

蟹酿橙这道复古菜，近年来吃过许多精彩的版本，回忆起来都橙意满满：老派的王宝和垫一朵杭白菊，创新的雍颐庭点几滴香雪酒，福1015巧搭柑橘和柚子，成隆行则把蟹粉塞得十足……这里做得相对平实，南澳的橙子半挖空、填蟹粉，抹一层蛋黄烤香，吃的时候自己动手挤橙汁，增添果酸。

此时搭配一杯马爹利蓝带，令三百年传奇干邑与千年南宋名菜相遇，古韵新声，相得益彰。

炸物一道金钱蟹盒配小榄菊花，有几分老派粤菜的风采，取猪肥膘薄片，炸得金黄如铜钱，传统是夹心蟹肉香菜，这里升级成秃黄油和花椒叶，一旁配了辣酱油，是上海人亲切的口感。

大闸蟹吃得满室金光，忽然来一道松叶蟹，白里透红，借鉴日料里真丈的做法，捏了个硕大的蟹肉丸子，看着就喜人。

鲜甜蟹肉包卷嫩脆竹荪，一根玉米笋、两片田七叶，猪骨老鸡浓汤配上自家发酵的内蒙黄番茄和湖南黄贡椒，酸得通透、辣得劲爽——日料椀物多清雅，这里则敢于浓烈，突破酸的边界，一碗热汤下肚，好像又能多吃两只蟹。

果然来了重头戏，师傅现炒蟹粉花胶，两头的鸭巴肚发得厚糯，点缀蛋黄如金桂、蟹黄如红桂，几丝银芽、星点香菜梗，稍加红醋，满盘华贵。

配的清口小菜也蕴含巧思，用寿司姜的做法腌藕片，脆甜酸爽，用上海糟卤的口味泡芥蓝，淡淡糟香，喜欢还能追加，我果断多要了一盘下酒。

当师傅们齐刷刷、笑眯眯端出大米饭，蟹宴终于来到了最高潮！

可我还要定一定神，搞清楚什么是蟹血？原来，生拆大闸蟹时从体内流出的透明液体就是它的血，稍微放一会儿会变淡蓝，积攒起来的蟹血调和蛋清一起蒸，得来豆腐般的质地，再加蟹肉蟹粉炒个麻婆口味，看似平常的随饭菜，实则满满蟹的精华。

传统的蟹柳芦笋，这里也更精进，挑出强壮的钳肉和腿肉，跟甜软的九条葱一起炒，超级下饭，米饭里还有甜笋和萝卜，一碗根本吃不够！

甜品一道时令的秋月梨冰粉冰淇淋配野生蜂蜜蜂巢，收尾一杯温热的干邑，有心加了姜丝、红枣和正山小种，甜美滋润、暖心暖胃。

这么精彩的美食美酒，来自马爹利干邑和美食家沈宏非的珠联璧合，特设“沈爷的饭局”，限定蟹宴和干邑配搭，即日起供应到年底——明明一顿饭吃了两百只蟹，偏偏店名叫“无蟹居”，有意思！你不妨来体验一下？