中国人最讲究吃，食不厌精，脍不厌细。

地上跑的、海里游的、天上飞的，只要肉眼能看到的，都可以成为口中的风味，由此形成了不同的饮食文化。

人生短暂，难以品尝每一处的美味，实为遗憾，但美食纪录片的出现弥补了这种遗憾，而提到美食纪录片，少了陈晓卿就像做菜忘了放盐，食之无味。

他总能带领我们找到大隐于市的江湖至味，看着稀松平常的嘉肴美馔，如一个向导，从食物中一点一滴品味中国，《我的美食向导》应运而生。

第一集是长沙，第二集是潮汕，第三集来到了喀什。

在喀什，大饱口福、大饱耳福、大饱眼福是可以同时获取的，因为美食是舌尖上的音乐，音乐是给耳朵的美食。

馕是喀什随处可见的一种美食，在大多数人的认知中，它的做法需要一个专业馕坑。

但在中国最后一个沙漠部落新疆和田的达里雅布依，做馕有时也不用那么专业，仅需沙子也能享用美味。

火塘里倒进新沙，用胡杨木点燃，胡杨木烧热沙子，与木炭混在一起就成了天然的馕坑，再放入馕饼，剩下的交给时间。

等沙子停止跳动，馕也到了能吃的时候，小刀切开，鲜美的汁水四溢，搭配硬实的馕，原汤化原食，一口下去，唇齿留香，让千回百转的肚皮不再闹情绪。

从达里雅布依出来，到热闹的城镇、巴扎，变的是地方，不变的是依旧诱人的美食。

烤包子、馕坑肉、黄抓饭、哈瓦利、酸奶，简单的烹制方法香飘四溢，足以叫味蕾耐不住寂寞，迫不及待的大快朵颐。

跟三五好友，于热气腾腾中，无论是诉说、倾听，还是风卷残云、推杯换盏，都不会如坐针毡、食不甘味。

然而在喀什，仅仅满足于吃显然是不够的，听也是一种享受。

茶馆里，一群人，一壶茶，一块馕，弹奏一曲，或倾诉烦闷，或思念爱人，或缅怀过去，或憧憬未来。

一代又一代人来来去去，音乐中的情愫和故事始终如一，不随时间流逝而消失的能歌善舞诠释着喀什的样子。

作为游客，吃饱了，喝足了，停住脚步，坐在一角，静静地听他们用都塔尔、刀郎热瓦普、弹布尔演奏，周围人随之歌唱。

尽管听不懂方言，但也能从中听到喀什人的情绪，感受到他们诉说的故事，他们都在用力生活，平静而美好，不被繁杂的琐事牵绊。

吃也吃了，听也听了，接下来就是看了。

到了喀什，一定去古城深处，这里有居住了六代人，依旧保持着三百年前样貌的老房子，也有网红打卡的咖啡店。

现代与古老的交织碰撞，蕴藏着厚重的历史，叙述着古老的传说，在时间的冲刷下又焕发着新的容光，不经意间流连忘返。

喀什是丝绸之路上重要的十字路口。

人种的融合，文化的包容，美食的互取，千百年来渗透并汲取，进入普通百姓的生活，变成了如今的气味之城。

有香料的气味、饮食的气味、瓜果的气味、尘土的气味、古籍的气味，东西方的奇香在这片土地上生根发芽。

闻到了香味，就看到了喀什的热烈、浓郁、质朴，抓住了喀什的灵魂，既是对时光的一次挽留，也是无法抹去的记忆。

时至今日，对香味的迷恋仍是喀什生活的一个可见的特征。

烤肉师傅撒的孜然，农家主妇切的榅桲，白胡老者泡的药茶，年轻小伙喝的咖啡，都是家乡的味道。

这种味道一直羁绊着我们，无论走到哪里，无论走得多远，只要一提到或一吃到这种味道就会下意识地红了眼眶，对故乡的眷恋就找到了。

正如库尔班江所说：“二十年前是我从新疆来，二十年后是我到新疆去”，归属地的丢失让他的身份模糊，可一旦闻到“八十八个袋子”，记忆中的乡情上心头，身份也就回来了。

因为市井长街，聚拢来是烟火，摊开来是人间，吃到嘴里是人情。

不管是南来的北往的，走街的串巷的，在哪吃，吃什么不是关键，重要的是和谁一起吃，吃的是一个“情”字。

与陌生人是情，高朋满座是情，一见如故是情，“情”最有嚼头，若缺少了情，即使是山珍海味也味同嚼蜡，若情意满满，就算是粗茶淡饭也甘旨肥浓。

有“情”才能吃好了，吃开心了，被惦记了，而这个“记”代表了好吃。

记人，记景，记美食，记住了就熟了，念人、念景、念美食，挂念了就忘不掉了，寻人、寻景、寻美食，寻到了就成了这个地方的美食向导。

这也是中国美食的包罗万象，可以下沉到街边小摊，也能够上升到金碧辉煌，不分贵贱都是美味佳肴，都可津津有味，不管在哪，都是情的延续。

从清晨的一个窝窝馕，到傍晚的一碗黄抓饭；

从巴扎的熙熙攘攘，到街边的余音袅袅；从喀什古城的古香古色，到喀什新城的车水马龙，一个人的寻味，每个人的一日三餐。

迎来送往，至味在人与人之间流转，印记始终刻在心间，不满足让我们奋斗，可奋斗也意味着失去。

远离故土，奔向城市，家乡的名字渐渐陌生，但记忆深处的味觉密码让我们不可能忘却根儿在哪，唤醒就是家乡。